Какие бывают способы соединения металлических труб? Резьбовое соединение труб отопления - система отопления

Чтобы узнать, как соединить металлические трубы без сварки, нужно детально изучить методы соединения данных трубопрокатных материалов. Все дело в том, что трубопроводы являются сложной конструкцией из последовательного соединения трубопрокатного сортамента, измерительного оборудования, задвижек и других деталей, которые предусмотрены в проекте.

Состыковку можно осуществить различными методами. При выборе оптимального решения ориентируются на назначение магистрали и условия ее использования. Также в расчет берут диаметр трубопрокатного сортамента.

При прокладке магистрали метод соединения может быть разным. Часть из них могут быть неразъемными, но демонтаж с последующей повторной сборкой конструкции при этом возможен.

А есть монолитные стыки, которые без разрушения конструкции разобрать не получится. Самую большую популярность среди монолитных стыков завоевала сварка. Но, это далеко не единственный метод, который позволяет соединить участки трубопровода, есть и другие.

Не смотря на высокую популярность пластика, изделия из стали используют до сих пор. Сварное крепление применяется очень часто, но выполнение такого стыка невозможно без специальных знаний и навыков. Поэтому многие стараются использовать варианты, которые позволяют соединить по-другому.

О том, как соединить железные трубы без сварки, пойдет речь дальше, а в этой статье можете узнать . Чтобы произвести состыковку, этот способ является очень распространенным.

Резьбовое соединение может стоять в таких местах магистрали, где условия позволяют выполнять постоянный контроль стыка. Еще при этом должна быть возможность проведения ремонтных работ в случае необходимости.

Чаще всего резьбу накатывают на спецоборудовании, но такую работу можно выполнить самостоятельно.

Она выполняется в такой последовательности:

Как соединить без резьбы и сварочных работ

Дальше можно будет узнать, как соединить металлические трубы без сварки и резьбы. Говоря о соединении металлических трубопрокатов, этот способ обойти нельзя, ведь он пользуется большой популярностью при монтажных работах.

Чтобы его выполнить, берут специальные фитинги, которые получили название фланцы. Эти детали оснащают прокладкой из резины. Сам стык выполняют в такой последовательности:

1. В зоне крепления производится срез. Его выполняют четко перпендикулярно, и при этом не должно быть заусениц. Торцевая фаска здесь не нужна.
2. На подготовленный срез одевают фланец.
3. После этого вставляется прокладка из резины, которая должна выходить на 10 см за края среза.
4. На прокладку одевают фланец. После этого он скрепляется с ответной частью фланца на второй металлической трубе.
5. Во время закручивания фланцев нельзя перетягивать болты.

Следующим вариантом соединения является муфтовое. Этот метод дает возможность произвести надежный, высокогерметичный стык.

Монтажные работы выполняются в такой последовательности:

1. Подготовленные к скреплению металлические трубы отрезают на концевых частях. Срез на них следует делать перпендикулярно и следить, чтобы он проходил ровно.
2. В область соединения прикладывают муфту. Центр соединительного элемента должен размещаться точно по зоне состыковки трубопроката.
3. На трубах маркером выполняют разметку, она будет указывать положение фитинга.
4. Смазкой из силикона покрывают конечные части соединения.
5. В соединительную деталь по показатель метки вставляют одну трубу. После чего, вторую выставляют в одну осевую линию с первой, и только после этого ее крепят с муфтой. Ориентиром при одевании будет проставленная маркером метка.

Видео

Соединение газовой магистрали из металла

Перед тем, как соединить металлическую газовую трубку без сварки, нужно изучить все нюансы этой работы. Производя соединение газовых металлических трубопроводов, следует четко придерживаться рекомендаций от профессионалов.

ВАЖНО! При этой работе, прежде всего, нужно знать основы техники безопасности и проверить составные центральной магистрали на предмет целостности. После нужно отключить подачу газа и продуть его остатки. Только после этого можно приступать к самой работе.

Основные способы соединения такой магистрали без сварки – это резьбовой и фланцевый.

• Резьбовой. Чтобы соединить трубопровод для подачи газа этим способом нужно уплотнить раструбы конопляным волокном, пропитанным в олифе.
• Фланцевый. Этот вариант отличается простою монтажа и получил широкое распространение. Только специалисты предупреждают, что его надежность намного меньше, чем при использовании сварки.

Указанные способы используют опытные мастера, потому, что для них нужно задействовать спецоборудование.

Чтобы соединить такую магистраль собственными руками, следует иметь следующие инструменты:

1. Ключ разводной.
2. Смазку и паклю.
3. Соединительные патрубки.
4. Соединитель, который оснащен двусторонней резьбой.

Видео

Процесс действий:

• Прежде всего, перекрывается газ. После этого выдуваются остатки газа из системы. Об этом забывать нельзя ни в коем случае. Любая искра при резке может привести к непредсказуемым последствиям.
• Болгаркой или ножовкой срезают ненужные куски металлических газовых труб. Болгаркой это выполнить легче и времени потратиться меньше. С ножовкой для металла действия будут выполняться дольше, и они характеризуются большей сложностью.
• После того, как произведен отрез, одну его сторону следует запаять.
• Если одну сторону нужно соединить со шлангом, то на срезанном куске необходимо подготовить резьбу.
• На нарезанную резьбу накручивается пакля, пропитанная смазкой. Для всех этих действий необходимо задействовать разводной ключ.
• Для установки нового участка трубопровода можно применить специальный скрепляющий переходник. Такие детали имеют подготовленную двустороннюю нарезку резьбы и гайку.

• Правильность соединения проверяют так. На стыковую область наносят мыльный раствор. Когда на поверхности появляются мыльных пузырей, стык советуют протянуть сильнее.

Состыковка труб глушителя без сварки

Если пришла распространенная проблема с прогнившим фланцем «глушака», то стоит подумать, как соединить трубы глушителя без сварки. Все дело вот в чем. В данной ситуации вариантов есть несколько.

Первый вариант – варить. Следующий вариант – это покупка нового глушителя. Третий вариант – искать альтернативные выходы. В обоих случаях необходимо платить большие деньги. Если на глушителе нет сильной ржавчины, то можно воспользоваться хомутом.

Как показала практика, такие хомуты уже давно используются автокомпаниями с мировым именем такие, как «Фольксваген» и «Ауди». И нужно отметить, что данные приспособления во многих случаях успешно заменили сварку при ремонте автомобилей.

Видео

Благодаря этому, конструкция может прослужить длительный срок и долго не покрывается ржавчиной. Соединить с помощью хомута не представляется трудным.

В продаже можно встретить продукцию от разных изготовителей, и почти все изделия отличаются доступной ценой и хорошим качеством. Купить такие хомуты можно в любом магазине запчастей. Мастера называют этот вариант отличной альтернативой дорогостоящим сварочным работам.

Установка хомута – очень легкая задача. Для этого не нужно иметь профессиональные навыки:

• Поврежденный участок нужно спилить.
• Посадочные места необходимо зачистить щеткой для металлических изделий.
• Также посадочные места рекомендуют покрыть красным герметиком.
• На хомуте ослабляют болты, и он одевается на металлическую трубку.
• Далее болты необходимо закрутить. Но, особо пережимать их не рекомендуют.

Состыковка металлических трубопроводов для системы обогрева

Решая, как соединить железные трубы отопления без сварки, рекомендуют принять во внимание, что специалисты к самым надежным вариантам причисляют сварку. Соединить магистраль таким путем может только специалист.

Остальные методы вполне можно использовать самому:

1. Резьбовый. Он может быть применен там, где есть постоянная возможность выполнять контроль стыка. Процесс выполнения стыка данного вида есть выше.
2. Муфтовый. Такой способ дает возможность на отопительной магистрали создать герметические и надежные конструкции. Как присоединить муфту можно посмотреть в описании выше.
3. Фланцевый. Говоря об этом способе, нужно отметить, что он относиться к наиболее популярным для отопительной системы.

Видео

К изделиям из меди в отопительной магистрали применяют и такой способ, как развальцовка. Такой вариант позволяет создать разъемный стык без сварки, что окажет помощь при вынужденной сборке отопления.

Это процесс потребует использования специальных приспособлений. А последовательность действий такая:

• Конец металлической трубы зачищают от заусениц после распила.
• На трубопровод фиксируют муфту.
• Затем трубы вставляют в устройство для зажима.
• Далее начинают поджимать винт. Делают этот до тех пор, пока на торцевой части заготовки не образуется угол приблизительно в сорок пять градусов.
• После подготовки медной трубы к стыку, к ней подводят муфту и поджимают гайки.

Кроме этих вариантов при обустройстве обогревающей системы для соединения используют прессовочный способ. Для монтажа изделий из . Затем при воздействии ручного или гидравлического пресса осуществляется фиксация.

Видео

Если обогревающая магистраль собирается из изделий с , которые оснащены специальными обжимными гильзами.

Такие детали позволяют произвести обжим заготовки и фитинга изнутри, и одновременно уплотнители снаружи создают высокую герметичность конструкции.

Технологические особенности стальных изделий с длинной и короткой резьбой

Но и у простого обывателя с небольшим опытом данная работа особых затруднений не вызовет. На прямой части трубопровода ставят муфты-переходники, гайки-соединители, пробки и так далее.

Чтобы состыковать трубы под углом и для ответвления устанавливают иные разновидности фитингов: угольники, переходные и другие. Торцевые части деталей для стыка должны быть очищенными, а резьба должна быть проделана с высоким показателем точности.

Для повышения прочности стыка данных изделий его проматывают прядью из льна, только резьбу перед этим покрывают белилами.

Короткая резьбовая часть характеризуется такими особенностями. В области двух витков в конце, которые имеют название сбег резьбы, глубь, как правило, короче. Это дает возможность обеспечить более прочный стык без сварки, не используя сбеги и уплотнители.

Видео

Две детали на удлиненной резьбовой части можно скрепить без сварки посредством сгона. На первой его части короткая резьба, а на другой – большая. Короткая предназначена для крепления с муфтой. На удлиненную резьбу одевается муфта с контргайкой. А большая резьба позволяет выполнять регулирование длины заготовки.

Сгоны чаще всего используют при ремонте пришедшей в негодность отрезка магистрали. Состыковочный элемент и контргайку сгоняют на большую резьбу.

Чтобы смонтировать сгон применяют уплотнительную нить. Она накручивается до конца короткой резьбовой нарезки на металлическом изделии.

Иногда при монтаже сгона между контргайкой и муфтой прокладывают жгут из ФУМ ленты. Его укладывают в тремя слоями. Такой стык выполняют так:

1. На большую резьбовую нарезку накручивают муфту и контргайку.
2. При этом берут и уплотнительную нитку. Ее наматывают на торцевой части муфты, которую плотно подгоняют контргайку.
3. Жгут должен лечь в фаску, только так не сможет просочиться ни жидкость, ни пар.

Говоря о том, как соединить две металлические трубы без сварки, стоит отдельно остановиться на таком варианте, как Гебо. В частях магистрали, где соединение находится в труднодоступной зоне, данный метод оказывается довольно эффективным.

Название Гебо получил специальный фитинг. Его ставят с единственной целью – соединить несколько труб. Всю работу можно проделать быстро и легко. Резьбовую нарезку при этом делать не нужно.

Бытует ошибочное мнение, что состыковать такой деталью стояк без сварки опасно. Но, правильно смонтированный данный элемент может выдержать очень большие нагрузки. Сюда же необходимо добавить, что такой механизм отличается высокой устойчивостью к влиянию осевых сил.

Видео

При сохранении норм температурного режима такая деталь прекрасно держит не только металлические изделия, но и пластиковые.

Используя материал, изложенный выше ясно, как соединить металлические трубы без сварки. Практически все предложенные способы подходят для малоопытных мастеров, и позволяют соединить изделия без дорогостоящих сварочных работ, которые требуют высокой квалификации и спецоборудования.

Для того чтобы произвести соединение труб отопления используются различные методы и материалы. Способ соединения этих строительных элементов между собой напрямую зависит от того, из какого сырья были изготовлены такие трубы. Наиболее часто применяемыми для монтажа трубопроводов являются трубы из полипропилена, стали, металлопластика и меди.

В данной статье мы расскажем о том, какие методы чаще всего применяются монтажниками при установке перечисленных выше типов отопительных элементов.

Методы стыковки труб из полипропилена

Если стоит задача обустроить отопление пластиковыми трубами малого диаметра (до 63 мм), на практике способов соединения таких труб существует два:

• раструбная сварка – в данном случае один предварительно расширенный конец трубы помещают в другой;
• муфтовая сварка – здесь концы двух элементов соединяются между собой при помощи муфты.

В случае стыковки труб с большим диаметром (от 63 мм) прибегают к использованию стыковочной сварки. Этот метод монтажа не требует дополнительных соединяющих элементов, сохраняя отличную степень фиксации труб. Также можно применять и подходящие по размеру фитинги (муфтовая сварка). При наличии труб с диаметром 40 мм удобнее применять ручную сварку, а вот элементы большего размера принято состыковывать при помощи специального аппарата, который предварительно осуществляет центровку.

Непосредственно перед началом монтажа отопительной системы стоит еще раз тщательно продумать весь процесс сборки трубопровода. Это позволит избежать в момент работы нежелательных нюансов, которые влияют на итоговое качество сборки отопительной системы.

Здесь мы обозначим основные нюансы того, как следует производить соединение пластиковых труб отопления:

• Оптимальное время нагрева паяльного аппарата 5 секунд.
• Рекомендуемая температура плавления полипропилена 270°С. Данного параметра можно добиться при помощи специального тумблера, установленного на сварочном аппарате.
• Следует отметить, что технология стыковки труб системы отопления будет изменяться в зависимости от места и времени года. Так, в период минусовых температур либо при монтаже отопительной конструкции вне помещения время нагревания трубы паяльника следует немного увеличить или поднять температуру для плавки полипропиленовых изделий.
• В случае стыковки труб большего диаметра время расплавления материала также несколько увеличится.
• Рекомендуемое время фиксации элементов большого диаметра между собой после их нагрева составляет от 30 секунд и более.

1. После достижения необходимой температуры, на насадки – для наружного и внутреннего размера поперечного сечения труб – одновременно надевают и разогревают стыковочные детали (муфта, труба).
2. В момент нагревательного процесса на отопительных элементах формируются «отбортовки».
3. По итогу нагревательного процесса с насадок снимаются обе части и состыковываются между собой путем равномерного несильного надавливания на них с обеих сторон в сторону друг друга и фиксации в таком положении. Какие-либо вращения и лишние движения во время соединения элементов недопустимы, так как это может нарушить получившийся шов.
4. Соединенные элементы следует удерживать на протяжении 30 секунд для более надежного сцепления частей отопительной системы. Необходимо добавить, что бортик должен быть ровным по всей длине соединения.

После полного остывания соединенные детали готовы к использованию.

Пути состыковки труб из металлопластика и PEX-труб

Металлопластиковые элементы и PEX-трубы зачастую состыковывают при помощи одного и того же метода. Здесь мы подробно опишем технологию монтажа теплопровода из вышеупомянутых материалов.

Наиболее широкое распространение в настоящее время получили сборные (секционные) радиаторы из алюминиевого сплава.
Их надёжность может очень сильно отличаться, - в первую очередь это связано с конструктивными особенностями изделия (как правило толщина металла радиатора и качество алюминиевого сплава).

* Например, если в магазине продаются радиаторы различных производителей (причём один даёт гарантию на год и при этом указывает срок службы 15 лет, а другой гарантирует 10 лет со сроком службы 50 лет), то даже у далёкого от сантехники и теплотехники человека вряд-ли возникнут сомнения какой из этих радиаторов надёжнее.

Цена (при одинаковом количестве секций) также может быть далеко не одинакова, но это не тот случай когда следует экономить.

* Относительно недавно в продаже появились так называемые "биметаллические" радиаторы (алюминиевый сплав снаружи, а внутри различных размеров вставки из других металлов, - как правило сталь).
Спрос на такие изделия (вначале достигавший очень высокого уровня) сейчас падает. Вероятно потому, что (как показала жизнь) расписываемые преимущества таких моделей во многом оказались преувеличенными. Безусловно, сталь - материал гораздо более прочный чем алюминиевый сплав. При этом её химическая стойкость (по отношению к теплоносителю) также значительно выше.
Однако в полной мере всё это может проявиться только при герметичности стальной "рубашки", то-есть абсолютном отсутствии контакта теплоносителя с алюминиевым сплавом.
Производство радиаторных секций такой конструкции обходится дорого, зачастýю производитель лукавит, - стальные трубки устанавливаются только в отдельные участки секции.
И если при этом контакта металлов на молекулярном уровне нет, то всегда сохраняется вероятность просачивания теплоносителя между ними .
А тут правильнее будет считать, что не вода находится внутри стальной трубки а трубка в воде.
Кроме того прямой контакт в общей среде со свойствами электролита двух разных металлов всегда приводит к повышенному износу менее стойкого (разумеется, стальные детали есть в любом алюминиевом радиаторе, - футорки, пробки-заглушки, ниппеля , но чем их меньше тем всегда лучше).
Ничего кроме вреда не принесут и различные коэффициенты теплового расширения стали и алюминиевого сплава. Да и теплоотдача такого радиатора до некоторой степени снижается.

Из качественных радиаторов отметим торговую марку "Nova Florida" (Италия), компания "Нова Флорида" - первый в мире производитель секционных радиаторов из алюминиевого сплава.
Заявленный срок службы 50 лет, гарантия - 10 (на некоторые модели - пятнадцать).

* Есть большие сомнения, что на наших тепловых сетях алюминиевый радиатор сможет прослужить пол века, однако за качество теплоносителя производитель радиаторов ответственности не несёт.

* При покупке обращайте также внимание на наличие заводского брака и транспортировочных повреждений (царапины, трещины, сколы эмали), - изделие при осмотре следует распаковать полностью, снять защитную плёнку.
Нелишним будет обратить внимание и на некоторые конструктивные особенности отопительного прибора. Например зазоры между секциями с обратной (тыльной) стороны радиаторов из алюминиевого сплава первое время не допускали горизонтального смещения изделия на опорных крюках при установке (рис.1), а это в значительной степени осложняет монтаж.
В настоящее время этот момент учтён практически всеми производителями (рис.2), но тем не менее проверка не повредит.

Если необходимого вам (по количеству секций) отопительного прибора в продаже нет и искать некогда, - можно собрать "батарею" самостоятельно, из двух (или более) радиаторов ме ньшего размера.
Для сборки из двух радиаторов одного (либо присоединения секции) вам потребуется два радиаторных ни ппеля, две межсекционные прокладки и радиаторный ключ.
Ниппеля и прокладки (паронит или спец.картон) продаются в магазинах, радиаторный ключ можно взять напрокат либо изготовить самостоятельно (для присоединения одной секции в принципе подойдёт любой подручный инструмент, - рукоятка разводного ключа, прочная стамеска нужной ширины, обрезок стальной полосы и т.д.).

* Внимание! Между секциями радиатора следует устанавливать только плотные прокладки заводского изготовления, предназначенные именно для этой цели.
Установка между секциями прокладок ОТ РАДИАТОРНЫХ ФИТИНГОВ, либо САМОДЕЛЬНЫХ (из простого картона или резины) НЕДОПУСТИМА!
Также имейте в виду, что наращивать алюминиевые радиаторы рекомендуется только однотипными секциями, и то практически наверняка точки стыковки будут несколько отличаться от фабричных.

Порядок сборки:

Оба радиатора (либо радиатор и секция) тыльной стороной укладываются на ровную плоскую поверхность (если у вас нет специального стенда с зажимами для жёсткой фиксации заготовки, то гораздо удобнее и надёжнее собирать на полу чем на столе).
Два ниппеля с установленными на среднюю их часть (без резьбы ) прокладками слегка вкручиваются в резьбовые выходы одного (бо льшего) радиатора по минимуму, только чтобы не выпадали.

* Не перепутайте полярность!

С другой стороны ниппеля слегка поджимаются присоединяемой секцией.

* Внимание! Никакой специальной подготовки стыкуемых торцов и применения герметика при этом не требуется.
В то-же время на обжимных плоскостях секций (снятых с другого радиатора) могут сохраниться остатки заводской прокладки, которые необходимо аккуратно сре зать (без последующей шлифовки) строительным ножом с тонким лезвием.

Примеряете радиаторный ключ на нужную глубину (средняя часть наконечника «"лопатки"» ключа выходит на середину ниппеля).

* Процесс требует неоднократного извлечения и перестановки ключа для поочерёдной стяжки верхнего и нижнего ниппелей.
Вы можете примерять его заново каждый раз, а можно просто отметить границу предельной глубины (например с помощью бумажного скотча или изоленты, наложенной на ось ключа в нужной точке).
Не забудьте, что в процессе стяжки глубина заводки ключа постепенно уменьшается.
* Настоятельные советы некоторых "специалистов" производить сборку и разборку радиатора только двумя ключами (по принципу заводской стяжки, во избежание перекоса и повреждения изделия) всерьёз принимать не следует. Подобные рекомендации как правило даются людьми либо только начинающими свою деятельность в этой области, либо вообще не имеющими к ней никакого отношения.
Если слесарь - монтажник одним радиаторным ключом легко и просто может выполнить такую работу в одиночку, то двумя ключами придётся работать минимум вдвоём, а то и втроём (двое крутят, а третий слесарь держит радиатор). Пользы от такой организации порядка сборки нет никакого, - они будут только мешать друг другу.
Что-же касается возможного повреждения отопительного прибора при поочерёдной стяжке, то для абсолютного большинства стандартных радиаторов (при соблюдении элементарных пра вил) это практически исключено.

Дело в том, что резьба ниппеля (ø 1дюйм) весьма крупная, причём конструкция (как правило) предусматривает значительные зазоры между ней и внутренней резьбой секции.
А из этого в свою очередь вытекает неизбежность "люфта" в соединении при стяжке.
Иными словами, поочерёдное закручивание каждого ниппеля в среднем на один оборот в абсолютном большинстве случаев не может привести ни к каким опасным нагрузкам.
Разумеется, до последнего момента ключ следует проворачивать только от руки (без дополнительного инструмента) и только до тех пор, пока ниппель "идёт" совершенно свободно.

Только после поочерёдной затяжки ниппелей "от руки" (до полной стыковки секций), производится окончательная подтяжка с применением рычага, который вставляется в проушину ключа.
Это выполняется с довольно значительным (но не чрезмерным) усилием в два этапа поочерёдно на каждом ниппеле.
Предварительная протяжка ниппелей в "пол.силы", окончательная - практически с максимальным усилием на которое способен средний человек (при длине рычага 20 - 25см от оси ключа).
Ещё раз напоминаем, - протягивать следует достаточно плотно но не перестарайтесь. Теоретически возможен как срыв резьбы радиаторной секции так и разрыв ниппеля от чрезмерной нагрузки (как правило, такое происходит при излишней длине рычага).
Отмечен случай, когда слесарю удалось сломать даже радиаторный ключ.
Придерживать радиатор (при значительных нагрузках на ключе) следует максимально близко к присоединяемой секции, со стороны противоположной направлению вращения.

* Внимание! Наши инструкции регламентируют порядок "наращивания" секций стандартных алюминиевых и биметаллических радиаторов. Для сборки и наращивания секций нестандартных радиаторов (например некоторых бронзовых моделей с "мелкой" резьбой ниппелей) вышеприведённый порядок применим не в полном объёме.
В ближайшее время размещение на сайте инструкций по сборке нестандартных моделей не планируется.

Теперь о радиаторных фитингах
(торцевые пробки - заглушки и футорки с диаметрами внутренних резьб 1/2 либо 3/4 дюйма).

Так-как радиаторы собираются из отдельных секций путём их стяжки на ниппелях с наружной резьбой ø 1дюйм различной направленности, то футорки и заглушки (пробки) также отличаются направленностью внешней резьбы .
Справа от вас (если вы смотрите на лицевую поверхность радиатора) устанавливаются детали с обычным, привычным нам направлением нарезки резьбы ("правой"). Слева - наоборот, только с "левой" резьбой.

* Диаметр и шаг внешней резьбы радиаторного фитинга полностью соответствует сантехническому стандарту (для ø 1дюйм). Поэтому справа в радиатор при желании можно ввернуть без дополнительного перехода любое сантехническое соединение с наружной дюймовой резьбой (заглушка, переходное соединение на другой диаметр, стальная труба с нарезанной резьбой, резьбовое соединение-переход на пластиковую, металлопластиковую, медную трубу и т.д.). А вот слева такой "фокус" уже не пройдёт.
Но есть серьёзная причина, по которой так поступать не следует в любом случае, - радиаторные фитинги рассчитаны на прокладочную герметизацию, а резьбовое сантехническое соединение на подмоточную .
Герметизация соединения любым подмоточным материалом подразумевает значительную степень его сжатия между внутренней и внешней резьбами.
Это безусловно является фактором риска для детали с внутренней резьбой (в данном случае радиаторной секции), а ведь алюминиевый сплав по прочности значительно уступает большинству других металлов и их сплавов применяемых в сантехнике.
Если материал секции отличается высокой пластичностью, то подобный "эксперимент" может закончиться вполне успешно. Однако алюминиевый сплав радиаторных секций большинства производителей весьма хрупок, и прямое подмоточное соединение может привести к появлению продольной трещины (поперёк витков резьбы) при сборке либо через какое-то время после неё. А разгерметизация действующей системы отопления - очень опасная авария, зачастýю с крайне серьёзными последствиями.

Выбирая радиаторные фитинги следует обращать внимание на толщину стенок резьбовой части и периметра соединения шестигранной части фитинга с резьбой.

* Важно! Имейте в виду, что серьёзный производитель радиаторов как правило выпускает и всё что необходимо для их установки (в первую очередь футорки и заглушки) также очень высокого качества. Но! Они практически никогда не идут в комплекте с изделием (и это правильно, так-как схема установки может быть самой различной и угадать оптимальную комплектацию нереально). Поэтому, если ваш радиатор всё-таки продаётся в комплекте с футорками, пробками, крепежом, - имейте в виду что это практически наверняка инициатива не производителя, а поставщика (а возможно и магазина) с целью избавиться от неходовых установочных комплектов. При этом выпущены они могут быть где-угодно (возможно, что это даже не удастся определить).
На радиаторных футорках и пробках-заглушках некоторых не в меру экономных производителей отмечались случаи появления трещины у основания резьбы (вплоть до полного отлома) при установке на радиатор.

Обращайте также внимание на качество герметизирующей прокладки. Действительно надёжное соединение обеспечивает прокладка из прочного материала (например плотной резины) глубоко врезанная (иногда вклеенная) в паз обжимной плоскости фитинга.
Если-же это условие производителем не соблюдено, то вероятность повреждения прокладки при затяжке либо выдавливание её за пределы плоскости обжима (полностью либо частично) весьма высока.

* Кстати, радиаторные фитинги под торговой маркой "Nova Florida" (см. выше) выпускаются исключительно высокого качества.

* Перед установкой футорки на радиатор, контактную поверхность секции необходимо смазать специальным силиконовым герметиком (не кислотным) .

* Радиаторные фитинги (пробки и футорки) как правило выпускаются в чисто стальном исполнении, окрашенные белой эмалью. При затяжке (а затягивать необходимо достаточно плотно) любой металлический инструмент повредит эмаль и на углах граней останутся чёрные отметины, которые после установки следует закрасить.
Можно также воспользоваться специальным инструментом (не повреждающим покрытие), - например пластиковым ключом для радиаторных фитингов. Главное условие которое необходимо соблюдать при работе с таким инструментом, - это плотный поджим его к фитингу в момент затяжки. В противном случае пластиковый ключ будет под нагрузкой соскальзывать и в той или иной степени при этом изнашиваться, а после каждого "срыва" надёжность последующей фиксации инструмента на шестигранной части детали будет падать.

Такая система позволяет регулировать теплоотдачу вашего радиатора , но не создаёт при этом проблем для ваших соседей .

Схема её исключительно проста.
Подводящая и отводящая (верхняя и нижняя) трубы радиатора соединяются между собой трубой - перемычкой ("байпас") на тройниках, а между нижним тройником и отопительным прибором монтируется регулировочный вентиль (как показала практика, обычный проходной шаровый кран надёжного производителя работает не хуже).
Одного крана для регулировки теплоотдачи вполне достаточно, однако лучше установить два (сверху и снизу). Это позволит не беспокоя соседей (и слесарей обслуживающей организации) в любой момент самостоятельно и полностью отключить подачу теплоносителя в радиатор (например в случае аварии, плановой замены или промывки прибора).

* ВАЖНО! Одним из главных эксплуатационных правил радиаторов на основе алюминиевых сплавов является недопустимость герметичного отключения (т.е. запорными кранами на входе и выходе) заполненного радиатора на более или менее значительный срок.
При контакте алюминия и воды происходит химическая реакция с выделением свободного водорода. Этот процесс в замкнутом объёме со временем неизбежно приведёт к критическому возрастанию давления и в конечном итоге к взрыву.
Практически все производители алюминиевых радиаторов учитывают такую вероятность (что отражается на конструкции прибора), поэтому скорее всего это будет безопасный взрыв. Возможно даже что вы его не заметите, но радиатор (во всяком случае одна из секций) придёт в негодность однозначно.

Если по какой-либо причине ваша "батарея" была отключена обеими кранами , то открывать первый следует осторожно (плавно) во избежание гидроудара (желательно начинать с нижнего).
Зачастýю при такой системе монтируют 3 крана (устанавливая третий на обходной трубке) чтобы иметь возможность направить весь поток теплоносителя только через радиатор для максимальной теплоотдачи).

Это уже серьёзное нарушение, которое вполне можно сравнить с кражей чужого имущества. Ведь закрывая "байпас" вы забираете себе тепло, за которое заплатили деньги ваши соседи .
Кроме того, случайно закрыв ещё один (любой) кран, вы остановите циркуляцию теплоносителя по всему стояку. А это не только административно наказуемо и подпадает под крупный штраф, но и может привести к серьёзной аварии (если часть трубопровода находится в зоне промерзания, например выходит на чердак здания).
Даже если подобная схема подключения указана в паспорте прибора (см.Фото-2), то это (во всяком случае при подключении радиатора к системе отопления многоквартирного дома) не правильно.
Если вы устанавливаете отопительный прибор в своём личном коттедже, который обогревается также вашей личной "местной" системой отопления, - это ваше личное дело (хотя в таком случае однотрубная схема подключения малоэффективна и применяется редко).
А вот возможность вмешательства квартиросъёмщика в настройку общего теплораспределения должна быть исключена!

Теперь посмотрите внимательно на фото №-1.
Если не принимать во внимание кран на "байпасе", то в остальном радиатор смонтирован без нарушений. И главное, - выдержан равномерный уклон с подъёмом к верхней трубе.
На первый взгляд кажется что уклон можно было сделать меньше, но в данном случае это не так. Сверху и снизу (от соседей) приходят стальные трубы, которые при подаче тепла (как правило) удлиняются от нагрева на несколько миллиметров каждая. И если при монтаже вывести уклон по минимуму, то после запуска системы он вполне может стать обратным.
Очень важно также предусмотреть наличие этих самых горизонтальных участков труб, не менее 30см (между стояком и "байпасом") для компенсации теплового расширения. Если трýбы между стояком и обходной перемычкой ко ротки, либо их вовсе нет - вся нагрузка пойдёт на "байпас" и соединительные элементы.
А это не только портит внешний вид смонтированной системы но и создаёт реальную угрозу разгерметизации.

Не забудьте, что при вырезке электроинструментом старых труб особое внимание следует уделять защите от искры оконных стёкол, подоконников, декоративного покрытия стен, а также мерам противопожарной безопасности.
Провалившаяся в щель пола либо между стеной и плинтусом искра может обойтись вам очень дорого (особенно при наличии горючего утеплителя, - в домах советской постройки это весьма вероятно). При этом затушить начинающийся пожар просто поливая водой (без вскрытия пола) удаётся очень редко.
Готовая сборка безусловно смотрится гораздо эстетичнее, когда старые трубы вырезаны полностью и точки соединения выведены за границы вашего помещения. Если соседи против, возможна нарезка резьбы ниже уровня пола с вырезом куска доски либо утопление трубы в бетонное основание при наличии технической возможности. Правда в таком случае у вас могут быть проблемы, когда соседи "созреют" менять свои трубы до вашей квартиры.
Так что если у вас нет уверенности что это случится только через много лет, либо нет возможности заставить их оплатить дополнительные работы которые придётся в таком случае проводить у вас , то точку соединения новой трубы со старой лучше оставить снаружи.
Верхнюю трубу (в аналогичном случае) перед нарезкой желательно обрезать по максимуму (2 - 3см от потолка).

* Разумеется, это допустимо только в тех случаях когда труба не нуждается в дополнительной фиксации от возможного проворота.
Желательно также проверить степень износа старых труб (в случае значительного, - резьба может не наре заться (и в любом случае слишком короткий кусок не оставит шанса для перенарезки в случае неудачи)).

Монтаж стальных трубопроводов при помощи сварки в прошлом веке иногда выполнялся трубой не совсем сантехнического диаметра (немного больше и с меньшей толщиной стенки).
Разумеется, приварить можно что угодно, но вот НАРЕЗАТЬ РЕЗЬБУ на такой трубе - очень даже непросто (а в случае значительного внутреннего износа и во все невозможно).

Вывести "батареи" из стен.

Если вы проживаете в панельном доме где отопительные радиаторы (а точнее "змеевики") замоноличены в стены, - вероятность их протечки со временем практически стопроцентная. И даже если ничего подобного ещё не случилось, то теплоотдача при такой системе отопления всегда оставляет желать лучшего (тем более, что внутрипанельный утеплитель как правило со временем теряет свои свойства и дом буквально начинает "обогревать улицу").

Как правильно выполнить такую работу?

Во-первых вам может понадобиться разрешение, т.к. речь идёт о внесение изменений в проектную планировку сетей здания - кое-где у нас с этим очень строго, даже если другого выхода нет (особенно когда есть реальная возможность раскрутить квартиросъёмщика на взятку).
Во-вторых отопительную "змейку" в стене при навеске наружного радиатора лучше уже не подключать (кстати, если вы получили официальное разрешение на проведение подобных работ, то именно такое условие в нём и должно быть оговорено).
Ну и в-третьих, - если внутренняя "батарея" всё-же сохраняется, то постарайтесь при установке крепежа для нового радиатора её не пробить.
Каких либо стандартов при помещении стального "змеевика" в панельную стену в то время никто не придерживался. Точнее на бумаге они были, но фактически труба может оказаться смещённой на десятки сантиметров в любую сторону и быть утоплена как очень глубоко, так и выходить на поверхность стены (иногда её даже видно невооружённым глазом).
Здесь можно воспользоваться специальным прибором для позиционирования металлических предметов внутри стен, с помощью которого мы можем отметить подозрительные точки при установке крепежа. В крайнем случае подойдёт обычный небольшой магнит подвешенный на нити длинной около 30см (чувствительность такого "прибора" в общем достаточна для выполнения задачи). Но в таком случае проверка в значительной степени осложняется наличием большого количества стальной арматуры внутри стены.
Сверлить панель по размеченным точкам следует очень осторожно, на малых оборотах (труба в стене пробивается перфоратором очень легко).
Используйте только угловой крепёж и короткие саморезы (оптимальная длина в этом случае - 16мм, бур и закладные ø5мм).
А самым лучшим вариантом будет всё-таки навсегда забыть про "батарею" в стене и подключить только наружный радиатор.

Соединять пластиковый трубопровод с радиатором допускается при помощи неразъёмных резьбовых фитингов (качественная подмоточная герметизация резьбы многократно надёжнее соединения путём обжима резиновой прокладки).

* Конечно в плане удобства обслуживания и возможного ремонта, разъёмное соединение всегда удобнее. Как правило слесари - монтажники ставят разъёмные "американки" под распайку, в которых плоская резиновая (мягкая) прокладка обжимается между металлической и пластиковой частями детали.
К сожалению именно такое соединение является и самым ненадёжным.
Несколько надёжнее будет деталь комплектуемая не плоской, а круглого или цилиндрического сечения прокладкой, частично врезанной в металлическую часть соединения (возможно с проклейкой). Однако в любом случае (особенно первое время после установки) на таких соединениях необходима периодическая проверка плотности затяжки гаек.
Наилучшие в плане надёжности результаты показали разъёмные соединения на которых плотная резиновая прокладка круглого сечения обжимается только металлом (прокладка установлена в кольцевой паз и при этом обжимные поверхности выполнены не плоской а конусной формы).

Новая труба от потолка до верхней горизонтальной отводки радиатора должна крепиться к стене в трёх - четырёх точках. Если-же старая вертикальная верхняя стальная труба по большей части сохраняется, то необходимо её надёжное крепление к стене одним разъёмным металлическим хомутом на шпильке, в нижней точке.

Перед установкой в стену крепёжных крюков надо сделать разметку, для чего новый радиатор примеряется по возможности в точное установочное положение.

* Вариантов горизонтального смещения относительно окна при наличии свободного места может быть много. Например по центру окна или в зависимости от расположения мебели рядом с ним. Хорошим вариантом будет также установка радиатора под открывающейся створкой, для создания тепловой завесы на пути холодного воздуха.
Что-же касается высоты установки, то она (как правило) привязывается либо к высоте горизонтальных выходов стояка (в случае их фиксированного положения), либо к высоте подоконника. Например при высоте проёма от пола до нижней части подоконника 80см, стандартный радиатор (50см между центрами резьбовых выходов) можно установить как на одинаковом расстоянии между ними так и с некоторым смещением вниз либо вверх, принципиальной разницы в этом случае нет.
Никогда не устанавливайте радиатор отопления (водяной либо электрический) слишком высоко (при установке прибора на стену без окна такое возможно), - это приведёт к резкому снижению КПД "батареи" и выпадению низких и дальних участков из зоны прогрева.
Также (за исключением безвыходных ситуаций) не устанавливайте радиатор слишком низко (ниже 10см от уровня пола). Это препятствует нормальной циркуляции воздуха, плюс способствует повышенному запылению теплоотводящего оребрения секций.

Отмечаете карандашом на стене установочное положение отопительного прибора, - высоту верхней плоскости, центр верхней резьбы, отметки межсекционных пазов в которые планируется установка крепёжных элементов (у крайних секций монтаж крепежа обязателен).
Замеряете расстояние смещения установочной точки опорного крюка (примерив к радиатору) вниз от центра верхнего резьбового выхода (либо от верхней плоскости изделия) и наносите установочные отметки для верхнего ряда крепежа на стену, затем размечаете нижний ряд (при помощи рулетки и отвеса).

* Перед забивкой верхнего ряда крюков обязательно примерьте их к новому радиатору (сбоку от крайней секции). На некоторых моделях радиаторов изгиб теплоотводов и расстояние между ними не допускает применение такого крепежа без доработки. Может потребоваться подгибание либо подрезка и обточка крюков.
Следует учитывать также, что даже если крюк "вписывается" между пластинами, то этого может оказаться недостаточно. Необходимо обеспечить возможность снятия с него радиатора не изменяя его наклона, в строго вертикальном положении (особенно важно для верхнего ряда крепёжных элементов).

В противном случае "батарею" при навешивании (либо снятии для регулировки крепежа) будет клинить между верхним и нижним рядами крюков. А это приведёт к повреждению эмали между пластинами теплоотводов и в значительной степени затруднит выравнивание изделия.
Не исключено, что радиатор без дополнительной доработки крепежа в таком случае вообще не получится установить.

В первую очередь устанавливаются два крюка верхнего ряда у крайних секций радиатора (левый и правый). Основная установочная регулировка (точная высота, расстояние от стены, горизонтальность верхней кромки отопительного прибора, параллельность срезу подоконника) выполняется именно на них . Верхние промежуточные крюки выводятся в одну линию по шнуру между ними , и уже затем устанавливается нижний ряд.
Расстояние между верхним и нижним рядами (в точках контакта с радиатором) может слегка отличаться от меж.осевого расстояния, поэтому при установке крепежа следует придерживаться немного меньшего значения (для стандартного алюминиевого или биметаллического радиатора с меж.осевым расстоянием 50см - 50см минус 2 - 3мм), выявляемая при примерке погрешность устраняется подгибанием опорных крюков нижнего ряда.
Только после проверки положения отопительного прибора с помощью отвеса и горизонтального уровня (а также полного отсутствия люфта в опорных точках) радиатор можно считать полностью закреплённым.
После присоединения трубопроводов рекомендуется промазка тонким слоем санитарного силикона (белого цвета либо прозрачным) точек контакта опорных крюков с радиатором.
Если-же вы не можете полностью исключить вероятность нагрузок смещения на радиатор при эксплуатации (например в детской комнате), то этого может оказаться недостаточно. Необходимо закрыть прибор и все соединения защитным экраном, в крайнем случае просто выполнить дополнительную фиксацию обратной стороны "батареи" относительно стены в нескольких точках при помощи монтажной пены (до полного её затвердевания, - только на холодном радиаторе!).

№8

Теперь рассмотрим способы наиболее эффективного подключения прибора при монтаже, т.е. без серьёзных нарушений добиваемся максимальной теплоотдачи от радиатора.
На рис.1 показана принципиальная схема двухтрубной системы отопления до ма с верхней разводкой тепла (верхним розливом), подключение радиаторов боковое. А на рисунке 2 такая-же система, но уже с диагональным подключением.

* Верхний розлив подразумевает заводку магистральной трубы подачи тепла на самый верх (чердачное помещение либо под потолок верхнего этажа).
Общая труба, по которой остывший теплоноситель со всего здания возвращается в котельную ("обратка") проходит по подвалу либо под полом первого этажа.

Итак, - на схеме №1 отопительные приборы подключены диагонально, а на второй - сбоку.
А теперь вопрос, - при каком подключении "батарея" будет греть лучше при той-же температуре теплоносителя?
Не сомневаемся, что 100 человек из 100 ответят, - при первом, диагональном, ведь это очевидно!
Так-ли это? Не совсем. Не всё здесь так просто.
А правильный ответ такой: при рекомендуемой скорости движения теплоносителя в системе (кстати, очень небольшой) обе схемы обеспечат практически абсолютно одинаковые и очень высокие характеристики теплоотдачи.
При слишком малой скорости (например заужено отверстие протока) теплоотдача уменьшится одинаково, если-же скорость циркуляции значительно больше рекомендуемой (например в автономной системе работает циркуляционный насос), - соотношение может меняться (но вовсе не обязательно в сторону диагонального подключения, скорее наоборот).
Почему так, и почему показатели в каждом случае (при оптимальной скорости протока) будут высоки? Причина проста.
Обратите внимание, - на каждом рисунке подача тепла подведена к верхнему патрубку радиатора а отводная труба к нижнему, и это очень важно.
Теперь подробнее.

На рисунке показаны две (абсолютно одинаковые, - за исключением полярности) схемы бокового подключения большого секционного радиатора (двухтрубная система отопления).
Как видим, на рисунке А). радиатор прогревается полностью (до крайних секций), практически по всей площади и его КПД может достигать 95%.
Если-же отопительный прибор подключен по схеме Б), то КПД (например для радиатора из 12 секций) может не доходить и до 40% (фактически нормально будут прогреваться только первые 2 - 3 секции, а эффект от наращивания дополнительных будет близок к нулю).
Так почему-же полярность подключения приводит к таким совершенно различным результатам? А причины здесь две.
Первая, - при нагреве теплоноситель (как правило это вода) значительно увеличивается в объёме, поэтому даже незначительная разница температур приводит к существенному изменению веса одного и того-же объёма жидкости.

* Кстати, именно по этой причине такой прибор как гидроуровень ("водный" уровень, - два прозрачных сосуда с делениями соединённые гибкой трубкой) правильнее считать учебным пособием для уроков физики чем серьёзным измерительным инструментом.
Малейшая разница температур между вертикальными участками гидроуровня приводит к тому, что прибор начинает безбожно врать (и чем больше длина вертикальных участков, тем значительнее погрешность отметки).

Вторая, - как уже было отмечено, теплоноситель в системе центрального отопления движется с небольшой (даже можно сказать - очень малой скоростью), несмотря на весьма высокое давление (как правило гораздо большее, чем давление в водопроводной сети). Связано это с тем, что разница давления между подачей и обраткой минимальна (редко более 2х - 3х%).

* Далёкие от теплотехники люди склонны считать центральную систему отопления в некотором роде гибридом горячего водопровода и канализации. Якобы по одной трубе горячая вода подаётся под напором а в другую вытекает самотёком, и если первую перекрыть то перекрывать вторую никакой необходимости нет и можно смело разбирать трýбы.
Сложно подсчитать, какой именно процент серьёзных аварий в Российском жилфонде приходится на долю такого заблуждения. Но что они есть и их не мало, - это факт.

При подаче теплоносителя через нижний патрубок радиатора горячая вода в более холодной и плотной среде сразу-же всплывает наверх и практически вся тут-же уходит дальше через верхнее соединение (рис.А).
При подаче сверху , лёгкая горячая вода "растекается" по более тяжёлому холодному слою на всей длине отопительного прибора, и по мере прибывания равномерно вытесняется в его нижнюю часть понемногу остывая.
Полагаем, суть ясна - для достижения максимальной теплоотдачи подавать теплоноситель необходимо в верхнюю часть "батареи".

К сожалению в наших городских квартирах наиболее часто встречается однотрубная система отопления, нижний розлив. Нет, конечно из подвала до ма стояки отопления уходят наверх попарно (подача и обратка), но радиаторы при этом подключены к обеим. Т.е. вертикальная труба (стояк) подачи теплоносителя поднимается от подвала до верхнего этажа здания, запитывая на каждом этаже по одному отопительному прибору.
Наверху стояк подачи переходит в "обратку" по которой уже частично остывший теплоноситель опускается опять до подвала, по пути запитывая соседний ряд радиаторов каждый из которых как правило находится уже в другой комнате, а то и в другой квартире. Температура последней "батареи" в такой цепочке зачастýю близка к температуре воздуха в помещении.
В советское время, когда топливо никто не экономил и до "батарей" в квартире было не дотронуться, - недостатки такого подключения были не очень заметны. Тем более что регулировочная арматура на радиаторах и байпасы тогда ещё были в рабочем состоянии (как ни плох был советский ЖЕК с обленившимися и обнаглевшими пьянчугами - слесарями, но всё-таки «в отличии от большинства современных управляющих компаний» со своей работой «пусть и на троечку» но он справлялся).
В наше время работой отопительной системы с таким подключением жильцы как правило недовольны всегда.
Во-первых недотопом сейчас никого не удивишь (кое-где он уже считается нормой).
Во-вторых серьёзного контроля за элементами общедомовой системы центрального отопления, в квартирах жильцов сейчас практически нигде нет. Везде неприкосновенность жилища и частная собственность, - хозяева и квартиросъёмщики произвольно "рационализируют" схему подключения своих радиаторов.

Приведём пример такой "рационализации" в одной квартире для однотрубной системы отопления пятиэтажного здания.

В периоды недотопа хозяин квартиры (А) замечает что условия проживания стали значительно прохладнее чем раньше, а у радиатора нормально прогреваются только первые секции.
И вот он вырезает "байпас", наращивает дополнительные секции и меняет схему подключения на диагональную.
В итоге у него опять жарко и постоянно открыты форточки.

* Кстати, обслуживающим организациям, контролёрам теплосети и соседям следует обращать на это внимание. Как правило, необходимость постоянной дополнительной вентиляции днём и ночью - верная примета нарушения квартиросъёмщиком схемы теплораспределения.

На долю-же остальных девяти квартир (Б - К) остаётся гораздо меньше тепла чем теперь потребляет одна квартира (А).

В принципе наладить и отрегулировать работу любой отопительной системы вполне возможно (например путём шайбирования).
Но такая регулировка должна выполняться только специалистами обслуживающей организации с последующей пломбировкой настроечных узлов исключающей вмешательство квартиросъёмщиков в общую часть системы (до запорных кранов на входе радиатора).
А дальше совершенно безразлично как он подключит свой радиатор (сверху, снизу, сбоку или по диагонали), абсолютно не важно будет ли это пятисекционный радиатор или он нарастит его до пятидесяти секций, ничего страшного не произойдёт и в случае некачественного подключения с заужением протока.
Любые отклонения от проектного, рекомендуемого или оптимального подключения могут нанести ущерб только самомý квартиросъёмщику - "рационализатору" а на теплоснабжении соседей это никак не отразится.

Допустим, вы проживаете в многоквартирном доме на верхнем этаже с однотрубной системой отопления, где к эксплуатации общего имущества относятся строго (в наше время это как правило ТСЖ). Если ваш радиатор последний в цепочке "подачи", то следующий за ним (на "обратке" - у соседей) отдаст тепла гораздо больше вашего (именно потому, что теплоноситель к нему подходит с верхнего патрубка).
Как быть в таком случае, - устроить "перехлёст" с воздухоотводчиком - автоматом?
Ни в коем случае. Такая сборка в открытом исполнении во-первых смотрится (мягко говоря) несколько странно, но даже если трубы зашиты в стену - это может создать проблемы для обслуживающей организации при пусконаладочных работах в системе.
Кроме того целесообразность применения на радиаторах воздушного клапана - автомата в большинстве случаев сомнительна.
Конечно очень хорошо, когда какой-то прибор берёт на себя наши заботы и мы можем больше об этом не думать. Но давайте исходить из реальных условий. А реальность такова, что большинство подобных механизмов не отличаются компактными размерами и высокой надёжностью.
Установка стандартного воздухоотводчика - автомата вряд-ли улучшит внешний вид радиатора в целом, скорее наоборот (тем более, что абсолютное большинство таких "автоматов" более-менее надёжно работают только в вертикальном положении). Кроме того он (как правило) значительно выступает за "габариты" прибора и может быть случайно повреждён.
Автоматические воздухоотводчики зачастýю очень чувствительны к загрязнённости теплоносителя, - песчинка либо соринка попавшая в клапан может привести к постоянной утечке, и это не смотря на наличие защитной сетки (если она вообще предусмотрена конструкцией).
К чему (со временем) может привести загрязнённость такой сетки, - понятно без пояснений. Конечно, эту проблему можно решить путём установки дополнительного фильтра, но внешний вид такой конструкции будет ещё хуже.

* Воздухоотводчик - автомат (с надёжным фильтром) желательно устанавливать в самой верхней точке отопительных систем зданий при наличии технического этажа.

Очень многие производители алюминиевых радиаторов рекомендуют его установку на каждый отопительный прибор. На тот случай, если вы забудете что герметично закрывать его недопустимо - выделяющемуся газу было куда уходить.

* Именно по этой причине к установленному воздухоотводчику - автомату запрещено подносить открытый огонь. Возможные последствия могут оказаться значительно серьёзнее чем разрыв от давления газа.

Подобные рекомендации (на всякий случай) похожи на совет поменять коврик за порогом на поролоновый матрац (ведь если вы случайно споткнётесь, - мягче будет падать). Кроме того, точка установки воздухоотводчика фактически не является самой верхней точкой радиатора. Поэтому его защитные функции в этом случае весьма сомнительны (при 100% заполнении). А проработавший какое-то время в системе отопления радиатор всегда заполнен на 100%, даже если это изначально было не так (любой свободный газ проточным теплоносителем быстро поглощается).
Регулировочная настройка воздухоотводчика - автомата редко идёт защищённого типа (хотя-бы под отвёртку) - как правило это колпачок, который откручивается (и закручивается) очень легко. Даже ребёнок может это сделать (после такой "регулировки" воздухоотводчик скорее всего перестанет работать в автоматическом режиме, возможны и более серьёзные последствия).
Поэтому мы предпочитаем не ставить такие воздухоотводчики на квартирные радиаторы вообще (за исключением отдельных случаев когда "батарея" является верхней точкой системы и целиком спрятана за защитный экран).
На радиаторы открытого исполнения лучше устанавливать простые малогабаритные воздухоотводчики (воздух через них стравливается при помощи обычной плоской отвёртки либо специального ключа).

1). Малогабаритный воздухоотводчик (ø резьбы 3/4 дюйма).
2). Малогабаритный воздухоотводчик (ø резьбы 1/2 дюйма).
3). Воздухоотводчик автомат (ø резьбы 1/2 дюйма).

На отопительные приборы которые находятся в верхних точках системы, - установка воздухоотводчика обязательна (при этом следует иметь в виду, что если уклон трубопроводов по этажам выполнен не правильно, то от любого стандартного воздухоотводчика при запуске пользы будет мало - вместо него лучше установить обычный шаровый кран надёжного производителя).
Если трубы уходят выше (через перекрытие) к соседям или на технический этаж, - на ваше усмотрение. Особой необходимости в установке "воздушника" здесь уже нет (он может пригодиться вам только для проверки состояния отопительной системы, - т.е. наличие давления теплоносителя).

Иногда возможность такой проверки может оказаться очень полезной.
Возьмём к примеру такой случай: на третьем этаже типовой пятиэтажки шабашники заменили два старых радиатора на алюминиевые, причём подключение выполнили металлопластиковой трубой ø20мм с максимально возможным изгибом при помощи внутренней пружины.

Место изгиба жёстко фиксировано, поэтому через какое-то время пошли поперечные трещины внешнего слоя металлопластика (если оставить всё как есть, - до аварии недалеко).
На этот раз хозяин приглашает наших специалистов и заказывает платное отключение в обслуживающей организации. А так-как мастерский участок находится в этом-же здании то всё проходит оперативно, мастер рапортует что всё отключено - можете смело работать.
Наш слесарь приступает к замене трубопроводов первого радиатора, - предварительно открыв воздухоотводчик для проверки состояния отключения. Всё в порядке, давления нет.
Закончив эту работу переходит к следующему радиатору, - воздухоотводчик на нём НЕ УСТАНОВЛЕН.
Радиатор холодный (но отопительный сезон только-что закончился, так-что это не показатель), поэтому слесарь информирует хозяина о том что проверить состояние отключения нет возможности и демонтаж в случае чего - под его ответственность. Хозяин даёт добро без малейшего сомнения, мотивируя тем что мастер обслуживающей организации гарантировал нормальное отключение.
Слесарь приступает к разборке, между делом объясняя хозяину что гарантия отключения и само отключение - это не одно и то-же. Что слесаря управляющей компании могли и забыть отключить, а могли и отключить - но не то.
В общем, объясняет он всё это а сам спокойно крутит, ведь первый радиатор действительно был отключен, течи при разборке не наблюдается (да и ответственность не на нём - можно немного и расслабиться). Не успевает он выкрутить соединение до конца, как его выбивает давлением и мы имеем серьёзную аварию. Конечно она была быстро устранена и соседи снизу не пострадали (но недавно сделанный ремонт, новая мебель и системный блок компьютера водой окатило прилично).
Позвонили мастеру участка, объяснили ситуацию, договорились о встрече (благо идти недалеко).
Приходит он, и приносит висячий замо к с перепиленной дужкой. Дескать, кто-то из жильцов спилил замо к и запустил отопление - поэтому и авария, а управляющая компания не при чём.
Какой может быть самовольный запуск, - ведь все радиаторы холодные? Да только попробуй теперь докажи, что причина аварии - ошибка слесарей обслуживающей организации (как и то, что замо к от подвального помещения по всей вероятности только-что перепилен ими-же в мастерской...).
Теперь о том, почему в этом случае до последнего момента не наблюдалось никакой утечки при разборке (не смотря на полное давление в системе).
А причина проста , - герметизирующая подмотка само-собой всегда "мотается" на наружную резьбу, но вот при разборке зачастýю остаётся на внутренней.
Именно по этой причине, утечки (даже капельной) может не наблюдаться до последней секунды.

* Не прилагайте значительных усилий при установке малогабаритного воздухоотводчика на радиатор (возможно внутреннее повреждение, - при любом подозрении на такую возможность деталь следует заменить!).
После стравливания воздуха винт закрывайте осторожно (до прекращения течи и лёгким дополнительным поджимом для надёжной фиксации, - ни в коем случае не затягивайте винт "до упора"!).

Итак, как мы можем "заставить" радиатор отопления прогреваться полностью, до крайних секций. Хороший вариант для систем отопления с нижней (проблемной) подачей теплоносителя - диагональное подключение (рис. А). Однако более-менее прилично такая система выглядит только в том случае, если подающая и отводящая теплоноситель трýбы находятся с противоположных сторон "батареи" и "байпас" проектом не предусмотрен.
А если нет? Ведь в наших квартирах трýбы как правило проходят с одной стороны.
Обычно в таких случаях для диагональной запитки прибора нижнюю трубу пускают под радиатором (рис. В), что безусловно загромождает конструкцию а в некоторых случаях просто невыполнимо.
Но есть и другой, гораздо более эстетичный способ такого монтажа, это - (рис. С) внутреннее диагональное подключение.
Как показано на рисунке, от впускной резьбы через нижнюю часть радиатора (сквозь радиаторные ниппеля ) проходит металлопластиковая трубка ø16мм (труба ø20мм как правило уже не проходит и даже частичное сплющивание трубы не помогает, так-как ниппеля на стыках секций повёрнуты под самыми различными углами).

* Для сохранения нормального протока теплоносителя внутрь м/п трубки что-либо вставлять недопустимо.

На схеме для наглядности показано, что конец трубки немного не доходит до дальней точки радиатора (оставлен проход для теплоносителя).
На самом-же деле металлопластиковая труба должна доходить до самого конца и слегка упираться в заглушку.
Нормальный проток обеспечивает специальная подготовка концов трубы на входе и выходе.

* Со стороны входа вырезается (например, - ножницами для пластика) половина диаметра трубы на необходимую длину и в нужной точке подрезается с разворотом, - для ограничения глубины установки (после заводки наконечника внутрь разъёмного соединения до ограничителя, граница выреза должна выступать примерно на 5мм за крайнюю точку резьбы футорки, - см. фото).
На выходе у трубы также вырезается половина диаметра (на длину около 5см), при этом её наконечнику следует придать форму "ласточкин хвост" (см. фото).
На полностью смонтированном радиаторе оба выреза должны быть направлены вниз.

Теплоотдача при таком подключении практически ничем не отличается от "классической" диагональной (при этом, такая "модернизация" радиатора совершенно незаметна).

Не забывайте также о том, что даже отличные характеристики теплоотдачи отопительных приборов могут свести на нет высокие теплопотери помещения.
В условиях возможности недотопа очень важно чтобы в квартире были установлены современные окна и двери (желательно двойные). Очень неплохим вариантом будет также дополнительное утепление "уличных" стен. Это устройство фальш - стены с утеплителем (желательно пенопластом либо другим аналогичным материалом).

* Утепление мин.ватой только с дополнительной пароизоляцией! Без герметичной упаковки брикетов её допускается закладывать только во внутренние перегородки - для звукоизоляции, в противном случае на границе холодной стены и тёплого помещения она быстро отсыреет.

Устройство фальш - стены вокруг оконного проёма кроме того позволяет скрыть дефекты капитальной стены (а как мы знаем, идеального качества стен в наших квартирах не бывает).
Однако зачастýю при этом непосредственно за "батареей" фальш - стену не строят, оставляя под неё нишу в конструкции.
Почему так делается?
Ну, во-первых радиатор в нише смотрится (как правило) гораздо лучше чем на плоской стене. Во-вторых, для утопленного в стену отопительного прибора существенно снижается вероятность случайного повреждения. Да и подвеска "батареи" на прочную стену гораздо надёжнее чем например, на гипсокартонную конструкцию.
И мало кто учитывает, что через этот небольшой участок стены квартира теряет гораздо больше тепла (на "обогрев улицы"), чем через всю остальную стену (даже без утепления).
Но и при монтаже радиатора на "тёплую" фальш - стену, - значительный процент выделяемой энергии уйдёт через неё в виде инфракрасного (теплового) излучения радиатора.

* Гипсокартон, фанера и любой утеплитель в той или иной степени проницаемы для инфракрасного излучения.

Однако даже при монтаже отопительного прибора в нишу, потери тепла реально сократить многократно при помощи оклейки участка стены специальной отражающей теплоизоляцией (см. Фото).

Такая изоляция выпускается (как правило) в рулонном исполнении и продаётся метражом. Наклеивается на стену отражающей (фольгированной) стороной к радиатору.

№9

Запуск системы.

Если вы заказывали отключение в обслуживающей организации, то и запустить систему - их обязанность (никакой дополнительной оплаты за это взиматься не должно). А вот что обязательно следует сделать вам, - так это проверить все соединения на предмет возможных утечек (если наращивался радиатор - на соединениях секций, а также резьбовые, паяные, и обязательно разборные соединения внимательно просмотрите и прощупайте со всех сторон).
Если самая верхняя точка участка системы находится в вашей квартире, - "стравить" воздух после подачи давления вам также будет лучше самостоятельно.

На этом мы пока закрываем тему "установка радиаторов".

* Ещё раз напоминаем, - отключать заполненный водой исправный радиатор перекрывая оба крана (вход и выход) на длительный срок НЕДОПУСТИМО! Взорвётся.

Нереально вообразить жизнедеятельность проживающего в нашей стране без обогревающего комплекса коттеджа. Абсолютно в каждом регионе Российской Федерации есть потребность в зимний период отапливать коттедж. Каждый человек предпочитает получить информацию: как усовершенствовать систему дома. Каждому россиянину известно, что нефть, уголь, газ перманентно становятся дороже. На данном веб ресурсе опубликовано множество обогревательных систем квартиры, применяющих исключительно различные способы извлечения тепла. Опубликованные схемы получения тепла можно монтировать как отдельный комплекс или комбинировать.

Основной резьбой общемашиностроительного применения на сегодняшний день является резьба ISO, имеющая два исполнения, совпадающие по всем размерам: Метрическая М, наиболее распространенная в Европе, и Унифицированная Национальная UN, распространенная в США. Эта резьба применяется во всех отраслях промышленности (кроме нефтяного сортамента).

Для штуцеров и соединений газовой, водопроводной и канализационной арматуры применяется дюймовая резьба Витворта BSW, которая соответствует ГОСТ 6357-81 на трубную цилиндрическую резьбу. Эта резьба рекомендована к замене на резьбу ISO.

Американская Национальная Трубная резьба NPT, применяемая для штуцеров и присоединений, соответствует ГОСТ 6111-52 на коническую дюймовую, также как и Британская Стандартная Трубная Коническая резьба BSPT соответствует ГОСТ 6211-81 на трубную коническую резьбу.

Для предотвращения утечки газов и жидкостей через фитинги трубных соединений необходимо обеспечить герметизацию резьбы. Для решения такой задачи применяют различные типы уплотнений. Рассмотрим достоинства и недостатки этих способов:

Льняная прядь со свинцовым суриком на олифе до сих пор очень распространенный способ в нашей стране. Практически на этом методе базируется весь монтаж водопроводов, систем отопления и газопроводов, поскольку так указано в СниП для сантехнических систем и для газоснабжения. Нередко используется железный сурик, который, в отличие от свинцового сурика, не защищает поверхность резьбы стальных фитингов от коррозии. Так же известна подмена такого вида уплотнения на "сухую прядь ", то есть безо всякой краски, что вызывает значительную коррозию резьбы.

Достоинства: невысокая стоимость и доступность материалов для уплотнения. Прочная фиксация, как за счет большого усилия возникающего при затяжке, так и за счет адгезии после высыхания олифы.

Недостатки: необходимость профессиональных навыков для обеспечения качественной сборки соединения. Большие усилия затяжки фитингов при сборке, с опасностью разрушения деталей. Метод грязных рук и испачканного инструмента. При уплотнении систем отопления со временем наблюдается тепловое разрушение волокон льна приводящее к утечкам. Затрудненный демонтаж соединения, как правило, с подогревом фитингов до температуры выгорания льна.

Незатвердевающие пасты являются удобным и несложным методом герметизации соединений труб. Такие уплотнения представляют собой вязкий продукт, на основе синтетических смол, масел и наполнителей. Используется специально в конкретных случаях при определенных режимах работы.

Достоинства: смазка поверхности резьбы и защита от коррозии. Предотвращает заедание в резьбе при сборке. Простота сборки фитингов, легкий демонтаж. Технологичный и удобный метод для соединений трубопроводов низкого давления.

Недостатки: уплотнение надежно до определенного давления. Превышение давления вызывает постепенное выдавливание уплотнения из резьбового зазора. Отсутствие прочной фиксации соединения и низкая стойкость в некоторых средах. Не применяется для герметизации соединений с очень малым резьбовым зазором.

Герметики на основе растворителей являются высыхающими пастами. Метод герметизации резьбовых соединений логичный с технической точки зрения. В нашей стране широко применяется совсем недавно, и обычно совместно с льняной прядью, что снижает технологичность метода.

Достоинства: обеспечивает смазку резьбы. Состав высыхает в зазоре и приобретает устойчивость к выдавливанию из зазора под давлением. Хорошая фиксация соединения.

Недостатки: при большом зазоре резьбы возможность усадки герметика в процессе высыхания, вследствие испарения растворителя. Может потребоваться дополнительная подтяжка фитингов.

Лента ФУМ . лента из тонкой фторопластовой пленки. Широко распространен благодаря тому, что в последние годы без труда можно приобрести этот материал, который еще три десятилетия назад являлся остро дефицитным.

Достоинства: легкость свинчивания фитингов, благодаря антифрикционным свойствам. Отличная химическая стойкость. Может применяться для уплотнения в среде кислорода.

Недостатки: неудовлетворительная надежность герметизации. При температурных подвижках трубопроводов, особенно характерных для систем с горячей водой, происходит выскальзывание ленты из зазора резьбы, что приводит к утечкам. Метод не пригоден для уплотнения соединений, подвергающихся вибрациям. Низкая надежность уплотнения фитингов с невысоким качеством поверхности трубной резьбы, а также при уплотнении трубных резьбовых соединений диаметром более 3/4 дюйма.

Универсальная нить для уплотнений . нейлоновый шнур, пропитанный специальным герметизирующим составом («Унилок», «Локтайт 55» сделанные в Евросоюзе, подмотка для труб «Рекорд» изготавливаемая в России).

Преимущество: самый технологичный метод уплотнения в настоящее время. Очевидная простота применения и высокая надежность уплотнения при низкой стоимости материала. Этот продукт разработан для такой области применения, как водопровод холодной и горячей воды, теплосети с температурой до 130°С, трубные соединения систем подачи природного газа, сжатого воздуха. Материал можно использовать на мокрой резьбе или при низкой температуре воздуха, когда использование других способов не технологично.

Недостатки: непригодность для уплотнений работающих в среде кислорода, нефтепродуктов, необходимость получения шероховатости на поверхности резьбы в случаях очень гладкой поверхности, ограниченность использования при уплотнении резьбовых соединений труб большого диаметра.

Анаэробные клеи – герметики . это жидкие продукты различной вязкости, способные длительное время оставаться на воздухе в стабильном состоянии без изменения свойств. Но когда эти составы попадают в узкие зазоры между металлическими поверхностями, то там, в отсутствие кислорода воздуха и под влиянием металла, быстро полимеризуются без усадки, образуя прочную, твердую, термореактивную пластмассу, заполняющую резьбовой зазор. В результате обеспечивается надежная герметичность неза¬висимо от рабочего давления и усилия свинчивания соединения. Такое свойство анаэробов отвердевать только в небольшом зазоре, является ценным, так как не засоряются рабочие каналы и седла клапанов, а избытки клея остаются жидкими на открытой поверхности и легко удаляются.

Преимущества:

Предельная простота применения;

Легкость сборки благодаря смазывающим свойствам состава;

Уплотняют резьбу независимо от усилия свинчивания;

Способность работать при больших давлениях вплоть до разрыва трубы

Обеспечивают обусловленное усилие срыва при отворачивании при демон¬таже;

Не твердеют на открытой поверхности, излишки продукта легко удалить;

Лучшая экономическая эффективность сочетания "цена-надежность".

Недостатки:

Не пригодны для уплотнений, работающих в среде кислорода и сильных окислителей;

Не применяют при пониженных температурах, вследствие замедления полимеризации,

Используются только на сухой уплотняемой поверхности резьбы.

Необычные свойства анаэробных продуктов делают их чрезвычайно полезными для применения в промышленности, поэтому следует подробнее остановиться на особенностях этих составов.

Особенности анаэробных клеев для герметизации резьбовых соединений

Анаэробные клеи-герметики это широкий ряд готовых к употреблению продуктов, поэтому при выборе необходимого продукта необходимо заранее знать и учитывать различные факторы, оказывающие влияние на работу соединения в течение срока его эксплуатации. Поскольку соединения должны оставаться герметичными при сильнейших вибрациях, воздействии среды, колебаниях давления и температуры, то необходимо, чтобы герметики полностью заполняли уплотняемый зазор. Выбирая нужную марку анаэробного герметика необходимо учитывать диаметр резьбы: состав, разработанный для резьбы диаметром 8-10 мм, не может применяться на 80 мм фитингах, так как у этих соединений различный зазор в резьбе и поэтому требуются продукты различной вязкости.

Очистка поверхности резьбы от масла, грязи, и влаги необходима для того, чтобы герметик имел смачивающую способность для покрытия резьбовой поверхности. Если нанести каплю жидкости (клея или воды) на поверхность, и она собирается в шарик, то, поверхность необходимо очистить, пока жидкость не станет растекаться на поверхности. Отдельные марки анаэробов могут наноситься на слегка замасленную поверхность резьбы.

Анаэробные герметики легко наносить вручную непосредственно из флаконов. При больших объемах работ по уплотнению, применяют устройства различной конструкции, от простых ручных дозаторов до полуавтоматических и автоматических установок. При сборке соединений труб с цилиндрической или конической резьбой, герметик наносят как на наружную, так и на внутреннюю поверхность резьбы.

Различные марки анаэробных продуктов имеют различную скорость первичного схватывания, обеспечивающего монтажную прочность соединения: от 3-5 минут до нескольких часов. Это позволяет решать различные технологические задачи, в одних случаях требуется быстрый монтаж, в других – последующая регулировка положения соединяемых деталей.

Анаэробные составы обеспечивают простой демонтаж при ремонте, вследствие отсутствия коррозии и задиров в резьбе. Хотя отвердевший в зазоре пластик обладает стопорящим свойством, демонтаж фитингов осуществляют с помощью обычных инструментов.

Отвердевшие пластмассы не токсичны, поэтому анаэробы используются в пищевой промышленности многих стран.

Большинство анаэробных герметиков способны выдерживать рабочие температуры от -55 до +150°С. Кратковременное воздействие более высоких температур не оказывает существенного влияния на герметизирующие свойства продукта. Существуют составы способные выдерживать температуру до 200°С и выше.

Итак, следует учитывать следующие факторы при выборе анаэробного продукта:

Требуемая химическая стойкость к рабочей среде;

Ограничения по максимальному диаметру соединяемых труб;

Величину зазора в резьбе соединения;

Условия демонтажа;

Время полимеризации клея-герметика.

Анаэробные материалы, прошедшие многолетние испытания в военной и аэрокосмической технике, нашли широкое применение в различных областях машиностроения, в строительстве для уплотнения трубопроводов, при ремонте оборудования. Они обеспечили качественно новый уровень решения проблемы фиксации, герметизации и уплотнения в современной технике.

Стоимость анаэробных клеев-герметиков может превышать в отдельных случаях стоимость других уплотнителей. Однако, по надежности они существенно превосходят все другие методы и эти затраты являются минимальными по сравнению с возможным ущербом и убытками в случае разгерметизации соединения.

В заключение обзора следует отметить, что для широкого использования самым надежным из приведенных способов уплотнения трубных резьбовых соединений, является применение анаэробных продуктов. Однако в условиях, когда температура воздуха при монтаже трубопровода ниже 15оС и при этом не используется активатор-ускоритель, или отсутствует возможность местного подогрева, а также в случае мокрой резьбы соединения вследствие протечек на запорных устройствах, применение анаэробов затруднительно.

Использование специально пропитанной полиамидной подмотки для труб, при таких ограничениях, является более подходящим методом герметизации трубопроводов с горячей и холодной водой.

Лучше вбитый шуруп, чем вкрученный гвоздь.

Источник: http://rexmill.ucoz.ru/forum/15-44-1

Какое трубное соединение будет наиболее надёжным и оптимальным - пресс-фитингом, резьбовое или вставное? Над этим вопросом задумываются многие застройщики при монтаже отопительной системы дома.

В данном случае специалист-сантехник стоит перед выбором не только соединительных систем, но и труб из того или иного материала - нержавеющей стали, меди, пластика.

Быстро и надёжно: трубное соединение медных труб с помощью пресс-фитингов

Среди труб сейчас широко применяются медные, которые можно соединять различными способами. Наряду с пайкой надёжными показали себя и соединения на пресс-фитингах. В этом случае зачищенные от заусенцев и калиброванные концы труб вставляют в так называемый пресс-фитинг и обжимают с помощью специальных клещей или пресс-пистолета.

На резьбовой штуцер с помощью специальных клещей натягивают пластиковую трубу

Пресс-фитинг rapex multi (фирмы Velta), соединяющий гибкие пластиковые трубы отопительной системы. С помощью клещей обжимают втулку на трубе.

Тем не менее, между вставным и соединением на пресс-фитинге специалист по согласованию с застройщиком, как правило, отдаёт предпочтение последнему. На выполнение вставных соединений затрачивается меньше времени. Однако фитинги для них стоят дороже, чем фитинги для паяных и прессованных соединений, к тому же они не пригодны для прокладки труб большего диаметра.

Система JRG Sanipex MT: надевают на трубу накидную гайку, развальцовывают конец трубы до образования раструба, надевают трубу на фитинг и накручивают накидную гайку.

Через «смотровое окошко» можно проверить посадку трубы в фитинге. Здесь - соединительный элемент из высокосортной стали для отопительной батареи

Соединение медных труб: размечают на концах труб глубину посадки в фитинг.

. снимают заусенцы на концах труб, вставляют трубы в фитинг (фирмы IBP) до их соприкосновения друг с другом. Трубное соединение выполнено.

Соединение труб многократной опрессовкой (обозначено голубым цветом). Прочность на растяжение такого соединения значительно превышает аналогичный показатель паяных соединений.

Особенность соединения с помощью пресс-фитинга фирмы Viega: если фитинг забыли спрессовать, это обнаружится сразу.

Вставные и прессованные соединения пластиковых труб

Вопрос «вставлять или запрессовывать?» возникает при прокладке труб не только из металла, но и (даже чаще) из пластика. До сих пор здесь, по крайней мере с внедрением гибких труб , применялись соединения прессованные, резьбовые, зажимные или (с относительно недавнего времени) вставные.

Разматываемые из рулона гибкие пластиковые трубы выпрямляют с помощью трубоправильного устройства, подготавливая их к использованию в трубопроводе отопительной системы.

Выпрямленные трубы соединяют вставным способом. Воспринимаемый на слух лёгкий щелчок свидетельствует о том, что соединение выполнено правильно (фирма Friatec).

Достоинство всех гибких труб состоит в том, что их можно прокладывать непосредственно из рулона, так что в идеальном случае между отопительной батареей и распределительным устройством достаточно выполнить только два соединения.

Дополнительные фитинги на изгибах, например, в углах комнаты, здесь не нужны. Одновременно с ускоренной прокладкой таких труб уменьшается и риск выполнения неплотных трубных соединений. Недостатком гибких труб является то, что они непригодны для применения в качестве стояков. Для этого большинство фирм-изготовителей предлагают системы труб, как правило, из меди, экструзионного пластика или стали.

Здесь мы обозначим основные нюансы того, как следует производить соединение пластиковых труб отопления :

• Оптимальное время нагрева паяльного аппарата 5 секунд.
• Рекомендуемая температура плавления полипропилена 270°С. Данного параметра можно добиться при помощи специального тумблера, установленного на сварочном аппарате.
• Следует отметить, что технология стыковки труб системы отопления будет изменяться в зависимости от места и времени года. Так, в период минусовых температур либо при монтаже отопительной конструкции вне помещения время нагревания трубы паяльника следует немного увеличить или поднять температуру для плавки полипропиленовых изделий.
• В случае стыковки труб большего диаметра время расплавления материала также несколько увеличится.
• Рекомендуемое время фиксации элементов большого диаметра между собой после их нагрева составляет от 30 секунд и более.

1. После достижения необходимой температуры, на насадки паяльника для полипропиленовых труб – для наружного и внутреннего размера поперечного сечения труб – одновременно надевают и разогревают стыковочные детали (муфта, труба).
2. В момент нагревательного процесса на отопительных элементах формируются «отбортовки».
3. По итогу нагревательного процесса с насадок снимаются обе части и состыковываются между собой путем равномерного несильного надавливания на них с обеих сторон в сторону друг друга и фиксации в таком положении. Какие-либо вращения и лишние движения во время соединения элементов недопустимы, так как это может нарушить получившийся шов.
4. Соединенные элементы следует удерживать на протяжении 30 секунд для более надежного сцепления частей отопительной системы. Необходимо добавить, что бортик должен быть ровным по всей длине соединения.

После полного остывания соединенные детали готовы к использованию.

Параметры сварочного процесса

Пути состыковки труб из металлопластика и PEX-труб

Металлопластиковые элементы и PEX-трубы зачастую состыковывают при помощи одного и того же метода. Здесь мы подробно опишем технологию монтажа теплопровода из вышеупомянутых материалов.

• с применением компрессионных фитингов;
• с применением пресс-фитингов (опрессовка труб отопления).

Стыковка труб компрессионными фитингами

Данный вид фитингов более удобен в работе. Компрессионные фитинги могут быть использованы и для сборки систем водоснабжения холодного типа. Монтаж трубопровода, проводящего горячую воду, также осуществляется строителями при помощи упомянутых фитингов.

При сборке вышеназванных трубопроводов необходимость в специальном оборудовании для сшивания металлопластика и полипропилена отпадает. Для того чтобы соединить между собой части труб потребуются лишь пара гаечных ключей и ножницы-секатор.

Соединение элементов отопления производится согласно следующему алгоритму действий:

1. Изначально на конец трубы со стороны стыковки помещается обжимная гайка.
2. Далее за гайкой следует надеть кольцо разрезного типа, при этом край кольца необходимо разместить на расстоянии 1 мм относительно среза трубы.
3. Затем труба насаживается до упора и закрепляется на штуцере фитинга. При этом снятие фаски с трубы не требуется.
4. Обжимную гайку устанавливают посредством гаечных ключей.

Части компрессионного фитинга и порядок сборки

При зажатии гайки прилагать излишние усилия не рекомендуется, так как высока вероятность прорезки трубы.

Стыковка труб с применением пресс-фитингов

Фитинги прессового типа для металлопластиковых труб , а также сшитого полипропилена дают возможность надежно соединять части отопительной системы. К сожалению, такая конструкция в дальнейшем не сможет быть разъединена. Для выполнения монтажа таким способом потребуется применение специального пресс-инструмента.

Для того чтобы соединить названные ранее элементы отопления при помощи фитингов, следует придерживаться следующей инструкции:

1. На конец трубы необходимо надеть гильзу зажимного нарезного типа.
2. Затем в трубу до упора помещается расширитель с нужным поперечным сечением.
3. Рукоятки расширителя не спеша соединяют между собой и фиксируют в таком положении на непродолжительное время.
4. Штуцер фитинга вставляется в трубу. Благодаря своему уникальному молекулярному составу, трубы подвергнуться усадке, что поможет плотно зафиксировать фитинг с трубой.
5. Трубу при помощи ручного или гидравлического пресса надежно запрессовывают на фитинге.

Опрессовка при помощи специального инструмента

Монтаж стальных труб

Трубы из стали можно состыковать между собой следующими методами:

• резьбовым;
• сварочным;
• муфтовым;
• фланцевым.

Соединение резьбовым методом

В данном случае резьбовое соединение труб отопления рекомендуется применять на тех местах теплопровода, где можно проконтролировать надежность стыковки труб для облегчения дальнейшего ремонта отопительной системы. В большинстве случаев на трубах резьба делается при помощи специальных инструментов, хотя ручной метод здесь также имеет место.

Для того чтобы осуществить данную процедуру изначально необходимо удалить крайнюю часть трубы, предусмотрев необходимый по длине припуск для резьбы. Затем посредством плашки нарезать резьбовое соединение. Операция осуществляется при помощи инструмента, зафиксированного на плашкодержателе.

Нарезка резьбы

Работа с вышеупомянутым приспособлением выглядит примерно таким образом:

1. Труба закрепляется в тисках для предотвращения прокручивания.
2. Плашка аккуратно надевается на наконечник трубы. При этом следует быть предельно внимательным, дабы не допустить перекоса в соединении.

Здесь также стоит перечислить и некоторые рекомендации:

1. Для облегчения работы поверхность трубы обрабатывается автомобильным маслом.
2. Если появилась необходимость в нарезке резьбы на участке трубы, близко размещенной по отношению к стене, то в данном случае придется прибегнуть к помощи плашкодержателей с храповым механизмом, которые позволят осуществить полный поворот инструмента по своей оси.
3. В случае уплотнения соединений отдельных элементов отопительной системы применяется специальная подмотка для труб отопления сантехнического типа.
4. Прежде чем закручивать соединение по резьбе, следует проверить стыковочные концы на наличие застрявших стружек и заусенцев.