Автономная канализация бани своими руками схема. Устройство канализации для бани

Всякий, кто обустраивал когда-нибудь баню в своем доме, знает, что ее система требует наличия добротной канализации. А тем, кто впервые столкнулся со строительством бани, необходимо знать, как правильно устанавливать и оборудовать канализацию для бани так, чтобы она функционировала без сбоев.

Для этого очень важно знать, как правильно сделать отвод слива, каким должен быть грунт на участке, чтобы хорошо впитывал воду, в каких случаях можно устанавливать дополнительный санузел для бани, где должна располагаться дренажная яма, скольких человек баня может обслужить за один присест и другие моменты.

При строительстве бани и обустройстве ее канализации необходимо знать определенные этапы проведения работ, а также некоторые правила и особенности такого строительства.

Для обустройства подачи воды или водопровода, который составляет одну сеть с канализацией в коммуникациях удобнее всего использовать СниП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

При путеводительстве таких строительных норм и правил производить работы по монтажу и устройству канализации в бане будет не сложно.

Для того чтобы выбрать, какого типа канализацию для бани строить, необходимо учесть некоторые нюансы, которые позволят обустроить канализацию наилучшим образом:

• тип состава грунта, где предполагается строительство бани;
• какая глубина промерзания почвы в той местности, где будет располагаться баня;
• какие должны быть параметры и частота использования бани;
• существует ли на участке канализационная магистраль городской или автономной канализации;
• насколько вероятны возможности подключения банной канализации к городским канализационным сетям;
• какова должна быть конструкция постройки бани.

По составу грунта необходимо помнить, что хорошо впитывающие почвенные составы наиболее желательны для обустройства канализации для бани.

Этими составами могут быть рыхлые грунты:

• песчаные;
• щебневые;
• пылеватые или разной крупности пески с почвой;
• крупнообломочные гравийные, валунные или галечниковые.

Если в той местности, где предполагается строить баню, имеются именно такие грунты, тогда для обустройства бани на такой территории необходимо строить дренажный колодец, который будет отлично справляться с , идущих от бани и, в то же время, замечательно впитываться в почву.

Важно! Однако, если на территории под застройку бани грунты имеют составы глинистого образования, тогда дренажный колодец не подходит.

В случае с плохо впитываемыми грунтами типа глины, супеси и суглинка, под канализацию для бани необходимо делать приямок, куда будет стекать использованная вода.

Показатели средней глубины промерзания грунтов для средней полосы России представлены в классической таблице, которой с успехом пользуется большинство проектировщиков, инженеров и строительных компаний:

Фото: показатели средней глубины промерзания грунтов для средней полосы России

Все расчетные схемы по проектированию канализации для бани должны всегда составляться и просчитываться исходя из глубины промерзания грунта в той или иной местности, где планируется использовать участок под застройку бани.

Важно! Это необходимо сделать для того чтобы избежать повреждения системы вследствие промерзания труб слива, емкостей для отстаивания или дренажа канализации для бани.

Многие специалисты вместо таблицы предпочитают использовать карту, где также указывается глубина (мм.) промерзания грунта на той или иной территории России.

Если планируется обустроить большую баню, где должно обслуживаться большое количество человек сразу, тогда необходимо ее обеспечить такой канализацией, которая могла бы нормально переносить залповые сбросы больших объемов.

Дренажные колодцы, приямки или септики должны быть внушительных размеров, способные обеспечивать высокую производительность очищения стоков или их эффективного отстаивания и вывод за пределы участка. Поэтому здесь также необходимо все тщательно рассчитать.

При строительстве маленькой и средней бани также не стоит игнорировать такие расчеты:

• на сколько человек рассчитана баня;
• какие предполагаемые объемы сточных вод будут поступать от бани в канализацию;
• каких размеров должна быть вся постройка;
• каких размеров должен быть дренажный колодец или септик.

Кроме этого, очень важным моментов при планировании строительства бани с индивидуальной канализацией будет являться учет типа самой банной канализационной системы:

• безнапорная;
• напорная;
• входящая в состав центральной городской канализации.

Безнапорная, или самотечная, канализационная система для бани представляет собой систему трубопровода, по которой самотеком использованная в бане вода поступает в емкости, септики, резервуары или , где вода отстаивается или подвергается биологической очистке, а затем, также самотеком очищенная вытекает в грунт или водоемы.

Обустраивать такого типа канализацию имеет смысл тогда, когда рельеф местности и площадь участка позволяет делать естественные уклоны при прокладке труб (0,20 мм на 1 п.м. трубопровода в сторону канализационного приемного резервуара), а также, грунтовые воды пролегают ниже уровня любого дренажного канализационного устройства.

Такого плана монтаж канализации всегда экономичен и практичен потому, что при его обустройстве затрачивается меньше всего средств на приобретение канализационных систем, септиков или дренажных колодцев, а также замечено минимальное использование рабочей силы.

Фото: напорная канализационная система для бани

Напорная канализационная система для бани уже отличается тем, что она не так энергонезависима, как безнапорная.

Ведь если в первом случае вода поступает в канализационную систему самотеком, то при устройстве напорной канализации обязательно следует устанавливать канализационные насосные установки.

Насосы, которыми оборудована напорная канализация в бане, должны откачивать сточную воду и подавать ее не только в трубопровод, но также и в приямок или септик, где стоки будут проходить обработку, очищение и принудительный (опять, же при помощи насоса) выброс очищенных стоков в грунт или накопительные емкости.

Важно! Такие системы целесообразно устраивать в тех случаях, если уровень грунтовых вод достаточно высок, площадь приусадебного участка слишком мал или баня располагается в цокольном этаже частного жилого дома.

Такие канализационные системы менее всего засоряются от мотков волос, случайного попадания мыла в трубопровод потому, что под напором, который создает насос, эти включения вместе со сточными водами очень быстро подаются в септик, канализационную емкость для очистки или накопительный колодец.

Фото: канализационная емкость для очистки или накопительный колодец

Банная канализация, которую можно подключить к центральной городской канализационной системе имеет наиболее выгодный вариант для владельцев бани.

Ведь заниматься очисткой стоков самостоятельно не придется потому, что все они будут попадать в центральные магистрали канализации, потому коллекторы, а затем, оттуда на городские очистные сооружения.

Единственной сложностью здесь может возникнуть – это вопросы монтажа и врезки канализационных труб, идущих от бани к центральной системе.

Также сложности могут возникнуть и при оформлении документов для согласования работ по врезке и подключению с государственными учреждениями, несущими ответственность за городские сети канализации.

Другими не менее важными моментами при организации и обустройстве канализации для бани могут служить ее конструкция постройки и наличие дополнительного санузла.

По большому счету классические варианты устройства бани в своей конструкции имеют такие помещения:

• санузел – обязательная комната;
• душевая – устанавливается для того, чтобы можно было помыться;
• предбанник – в нем обустраивают либо лавки и стол для закусок, либо купель с холодной водой;
• парная – непосредственно помещение, где парятся.

Фото: парная

Все эти помещения должны оборудоваться сливом потому, что они в той или иной мере сбрасывают сточные воды в канализацию.

Наличие дополнительных комнат, где также предполагается слив использованной воды, тоже должно учитываться. Для чего это нужно?

Предположим, вы обустроили в бане туалет, тогда по правилам СЭС вы обязаны использовать в составе своей канализации септик с активным илом, который перерабатывает стоки и обеззараживает их.

А если ваша баня оборудована санузлом лишь из умывальника, но без туалета, тогда для установки септика с активным илом нет такой необходимости.

Ведь из такой бани будет вытекать лишь мыльная вода, тогда достаточно строить канализацию с дренажным колодцем или приямком.

Схема

Прежде чем понять, какая должна быть схема канализации в бане, необходимо определиться с типом канализационной системы как внутри помещения, так и снаружи.

Если в вашей местности грунт позволяет устанавливать дренажный колодец, тогда схема устройства такой канализации будет существенно отличаться от схемы наружной канализации для скалистых, глинистых или суглинистых грунтов.

Фото: схема канализации в бане

Эта схема наиболее простой дренажной канализационной системы в бане, к тому же еще и самотечной, то есть – безнапорной. Здесь очень хорошо видны необходимые уклоны.

Которые должны делаться при прокладке трубопровода, наличие вентиляционного канала и выхода наружу, необходимой глубины для того или иного участка трубопровода с перепадом, и, наконец.

Дренажный колодец с дном из гравийной подушки, которая и является природным фильтром для канализационных стоков.

В случае со скалистыми, глинистыми или суглинистыми почвами, впитываемость которых очень низкая, в системе канализации для бани устраивают специальный приямок.

Этот приямок является накопительным резервуаром, изготовленным из любого водонепроницаемого материала, от которого отходит дренажная труба, отводящая стоки дальше от участка.

Отвод стоков может быть на поля, в овраги, водоемы или реки. Такие стоки, как банные, не считаются слишком грязными, конечно же, при условии, если в банных помещениях нет туалета.

Во время обустройства приямка очень важно правильно устроить водяной затвор, который должен будет ограничивать попадание неприятных запахов внутрь бани.

Также для монтажа такой канализационной системы наиболее эффективным будет использовать пластиковые трубы из прочного полимерного материала, такого, например, как полипропилен или полиэтилен низкого давления.

Важно! Канализационные трубы для наружной канализации используются всегда диаметром 100 мм. Приямок изготавливается прямо под полом бани, а потому для начала нужно сделать его сразу, а затем уж стелить доски с зазорами на деревянные лаги. Лаги укладываются при этом на кирпичи.

По центру бани выкапывается яма с пологими откосами, ведущими к ней. Вся поверхность гидроизолируется бетонной стяжкой. От ямы должна отходить дренажная труба, которая будет выводить стоки далеко за пределы участка.

Пластина, которая устроена над трубой будет образовывать своеобразный водяной затвор, благодаря чему неприятные запахи не будут проникать в помещение бани.

Фото: своеобразный водяной затвор

Сливная труба приямка должна быть устроена на высоте 10-12 см от дна ямы. А между пластиной и поверхностью трубы должен быть зазор около 5 или 6 см. Приямок можно гидроизолировать не обязательно бетоном, но еще и использовать для этого пластиковые емкости.

Устройство своими руками

С чем не стоит спешить при строительстве канализации для бани своими руками, так это с постройкой самого помещения. Особенно это касается полов. Канализация для бани имеет свою специфику, а потому торопиться с выстилкой полов для ее помещений не нужно.

Практически любая схема внутренней канализации в банях показывает, что коммуникации и устройства расположены под полом, причем даже не важно, какого типа пол планируется выстилать: с зазорами между деревянными досками или без них.

Более того очень важно продумать также и вентиляционную систему, которая могла бы охватывать в своем обслуживании все комнаты бани. Если этого не сделать, тогда будет очень дискомфортно пользоваться таким приспособлением как баня.

Внутренняя канализация

Коль вы решили изготовить канализацию для бани по старому русскому обычаю, тогда вам необходимо будет выкопать яму по центру комнаты, которая будет совмещать собой моечную и парилку с перегородками, которые отгораживают одной помещение от другого.

Если вы будете делать моечную и парилку отдельными помещениями, тогда нужно будет делать ямы для каждой из этих комнат.

В таком случае из бани будет выходить две сливные трубы, или две, соединенные в одну большую трубу, которая уже непосредственно будет проложена под землей снаружи.

Точно также можно обустроить и канализацию для комнат, где есть бассейн, туалет или умывальник.

По старому обычаю изготавливают канализацию для бани без трубопровода. Та яма, которая изготавливается по центру комнаты, называется приямком.

Такой приямок еще можно делать вблизи от бани, а к ней подводятся сливные трубы, идущие от банных помещений. Если приямок будет под полом бани, тогда полы делаются протекающими, с зазорами между досками.

Через эти щели в полу вода стекает в приямок, а из него по сливной трубе, выводится наружу за пределы участка.

Эти конструкции очень удобны тем, что не требуют особого обслуживания или ухода. Здесь самое главное правильно сделать сам приямок и водоотвод.

Важно! Если необходимо сделать полы сплошными без зазоров, тогда приямок делается без бетонной стяжки на полах с откосами. Достаточно сделать герметичную яму, к которой подсоединен, будет усеченный кусок сливной трубы.

Выглядит это таким образом: Полы укладываются под уклоном к центру комнаты, где имеется отверстие. В это отверстие стекает вода и попадает в специальный желоб, который выводит воду в приямок, а оттуда по сливной трубе за пределы бани.

Таким желобами можно оборудовать даже ровный сплошной пол, который без уклона. Но тогда нужно будет оставлять зазоры по периметру комнаты, между стенкой и полом.

Эти зазоры оснащены такими желобами, как усеченная пластиковая канализационная труба, которая располагается под полом и плотно прилегает к фундаменту.

Желоба устанавливаются под уклоном в сторону приямка, где также устроена и сливная труба. Через эти желоба вода стекает в приямок, а оттуда выводится за пределы бани.

Фото: через эти желоба вода стекает в приямок

Если же вас устраивает вариант пола со щелями, тогда вы выкапываете яму, которая будет под полом бани, затем делаете цементную или бетонную стяжку.

Причем, стяжку нужно делать не, только одной ямы, но также и всего пространства под полом. Эта поверхность под полом должно бетонироваться под уклоном со всех сторон в сторону приямка.

Здесь желобов уже нет, а потому углы между стенкой и будущим полом надежной можно загерметизировать каким-либо рулонным водонепроницаемым материалом, типа рубероида, и со стороны поверхности, которая будет под полом бани, смело заливать бетонной стяжкой.

Важно! Не забываем также приладить сливную трубу, которую лучше всего расположить на высоте от дна приямка где-то от 10 до 12 см.

Над трубой прикрепите на крепежной фурнитуре (анкера, шпильки, гвозди) специальную пластину, которая будет перекрывать неприятные запахи, таким образом, вы избежите проникновения неприятных запахов стоячей воды внутрь помещения.

Фото: пластина, которая будет перекрывать неприятные запахи

Есть еще один удобный вариант монтажа канализации в бане, это врезка в трубопровод центральной городской канализации, которая имеется в доме.

Здесь понадобиться столько же усилий, сколько они требовались для обустройства канализации при постройке частного дома.

А именно: необходимые пластиковые трубы, герметик, сварочный аппарат, если вы будете варить трубопровод, или же муфты, фланцы, фитинги и прочие соединительные элементы для труб.

В этом случае вы во всех комнатах бани, где имеет место сброс использованной воды через какую-либо сантехнику или сооружения типа бассейна и т.п., вы под полом прокладываете трубы, к которым присоединяете либо сантехнику, либо слив бассейна, либо желоб от пола в парилке или моечной.

Важно! Все эти трубы не нужно выводить к септику или дренажному колодцу, ведь у вас есть для этого входной патрубок, через который все стоки будут попадать в центральную канализацию.

Фото: система трубопровода под полом

Если же у вас нет такой возможности, как подключение к центральной городской канализации или устройство приямка, тогда можно использовать также систему трубопровода под полом, но только с выводом стоков к дренажному колодцу.

В случае с дренажным колодцем в принципе можно использовать и приямок, который будет располагаться под полом с зазорами, а вывод стоков просто осуществляться не на поля, в водоемы, реки или овраги, а непосредственно в дренажный колодец с фильтрационным дном из керамзита.

Какую систему канализации внутри бани вы бы не выбрали: с трубопроводом или без, но с приямком, вы в любом случае должны будете позаботиться о том, куда должны сбрасываться сточные воды из бани.

Важно! Следует также изучить все рекомендации и советы специалистов, которые освещают не только стандартные процедуры устройства внутренней канализационной системы в бане, но также и особенности и специфические моменты, которые касаются исключительно только для обустройства канализаций в банях.

• в процессе подключения сантехники или точек слива к трубам в бане, нужно обустроить в каждой такой точке водяной затвор, чтобы неприятные запахи не проникали внутрь помещений. Для сантехники водяные затворы создаются при помощи сифонов, для приямка при помощи специальной пластины, для трубопровода, идущего к дренажному колодцу, допускается использовать уклон трубы, который будет равен или превышает величину диаметра самой трубы, а для бассейна также будет достаточно сифона;
• при прокладке любого трубопровода в бане необходимо учесть высокие температуры, а потому использовать стройматериалы из прочного и термостойкого пластика или любого другого материала;
• уклоны труб должны быть не меньше 2-3 мм и не больше 15 мм на 1 погонный метр трубы;
• если есть такие места, где соединяются несколько труб, тогда там обязательно следует устанавливать ревизионные колодцы, чтобы легче было прочищать канализацию от засоров;
• все вентили, смесители или запорные краны должны быть изготовлены из невоспламеняющихся и неплавящихся материалов. Также желательно использовать дверные ручки, вешалки для полотенец, полочки для моющих и средств личной гигиены из материалов с низкой теплопроводностью;
• все сливные отверстия в полу комнат бани должны быть обязательно защищены сетками, которые предотвратят попадание в канализацию листьев от веников, волос и прочего мусора, могущего засорить трубопровод;
• все вентили и краны желательно располагать как можно ниже, ближе к полу потому, что там температура будет не такая высокая;
• нельзя прокладывать трубопровод вблизи нагревательных приборов, каминов или банных печей;
• приямок должен располагаться на определенных расстояниях от различных объектов.

Приямок должен иметь определенные параметры:

• расположение от фундамента постройки на 50 см;
• глубина ямы около 70 см;
• сечение – 50 х 50 см;
• покрытие слоем бетона – 10 см;
• расположение от дренажного колодца не менее 2,5 м.

Наружная канализация

Центральные городские канализационные магистрали не относятся к обустройству канализации для бани своими руками, а потому рассматривать их нет нужды.

Единственное, что важно изучить, это сооружение автономной наружной канализации для бани.

Если грунтовые воды на вашем участке находятся достаточно низко, и не будут препятствовать строительным работам и эксплуатации канализационных систем или установок, тогда можете смело планировать строительство сливного или дренажного колодца.

Для монтажа сливного колодца нужно сделать несколько шагов:

• выкопать котлован не ближе к бане, чем на 3-4 м. Размер котлована определяете самостоятельно, исходя из емкости без дна, которая у вас имеется (железобетонные кольца, пластиковые емкости или кладка кирпичных стен). Глубина котлована должна быть ниже промерзания грунта, если, например, она составляет 70 см, тогда котлован следует рыть на 1,5 м. глубже;
• также выкапываются и траншеи для сливной трубы, которые должны выкапываться на глубину ниже глубины промерзания почвы в вашей местности. К примеру, если глубина промерзания грунта 70 см, тогда траншеи следует выкапывать на 50 см ниже;

Фото: траншея для сливной трубы

• дно ямы выложенной кирпичом или емкости без дна обязательно должно выстилаться слоем щебня или любым другим фильтрующим материалом. Слой должен быть высотой не меньше 20 см. и не более 50 см;
• все трубы, которые укладываются в траншеи, обязательно укладывать на подушку из песка, высотой 10-15 см, а затем, следует обсыпать щебневым или песчаным слоем, который в сумме вместе с проложенной трубой дает 40 см в ширину, и 40 см в высоту;

Фото: трубы укладывать на подушку из песка

• если вы устанавливаете какую-то емкость без дна, тогда наружные ее стенки также следует обсыпать сухой смесью песка и цемента, слегка утрамбовывая;
• обязательно к колодцу прикрепляется вентиляционная труба, которая должна быть на поверхностью земли на высоте не меньше, чем 60 см;
• перед засыпкой грунтов дренажный или сливной колодец обязательно следует накрыть крышкой или перекрытием с канализационным люком. Крышка или канализационный люки землей не засыпаются потому, что это техническая часть дренажного колодца, которая регулярно должна открываться, чтобы обеспечить свободный доступ к прочищению колодца от скопившего осадка.

К наружной канализации для бани также относят и обустройство на участке септика, к которому подсоединяются канализационные трубы, идущие от бани. Септик необходим в том случае, если в бане предусмотрены санузлы.

Ведь стоки с фекалиями считаются уже наиболее грязными, чем просто мыльная вода от стирки или принятия душа.

Принцип работы септика таков, что он эффективно очищает стоки с различными включениями, а потому при наличии туалета в бане, устанавливать септик целесообразнее всего.

Может быть как заводской, изготовленный уже в виде готовой системы, которая включает в себя достаточное количество камер и всевозможных приспособлений для очистки сточных вод. Также септик можно оборудовать на прибанном участке и самому.

Фото: септик для бани

Для этого можно использовать любые емкости – от железобетонных конструкций до пластиковых емкостей или использованных автомобильных покрышек.

Если конструкция легка по весу, тогда ее следует «заякорить», то есть прикрепить ее специальными тросами к бетонной площадке на дне котлована. А если конструкция достаточно тяжела, тогда этого делать не нужно.

При легковесных конструкциях выполняют обсыпку наружных стенок канализационных резервуаров или систем септика с обязательным наполнением воды в емкости.

Наполненная вода должна превышать уровень обсыпки на 1/3 часть. При желании и наличии такой возможности, к септику можно установить дополнительный фильтрационный колодец, который будет выполнять роль доочистки сточных вод.

Важно! Особенно это интересно тем, кто планирует очищенную воду использовать под орошение сада или полей, или для технических нужд.

Видео: прокладка труб и канализации

Вентиляция в бане

Для того чтобы правильно обустроить вентиляционную систему в бане, во избежание трагических случаев, следует ознакомиться со схемой циркуляции горячего пара и температуры в бане.

Кто не задумывался над колебаниями температур в бане во время парилки, или забыл из школьных уроков физики, напомним, что самые высокие температуры находятся наверху, а низкие – внизу.

Таким образом, вентиляционное отверстие с выходящей трубой следует делать вверху помещения парилки. А для того, чтобы в помещение поступал свежий воздух, необходимо делать отверстие внизу, практически у самого пола.

Те отверстия, что устраиваются под потолком, называют вытяжными (вытягивание излишнего пара наружу), а те, что у пола – приточными (приток свежего воздуха).

Фото: вытяжные отверстия

При правильно сделанной вентиляции, вы не только избавите себя от воздействия горячим паром, но также и обезопаситесь от угарного газа.

Вытяжные отверстия можно оснастить специальными люками на автоматике, которые сработают тогда, когда температура воздуха в парилке достигает определенной отметки.

При наиболее простейшей системе вентиляционные отверстия в бане закрываются деревянными заглушками для нагревания воздуха в парилке, а затем, отверстия открываются, когда необходимо в бане обеспечить помещения чистым и горячим воздухом.

Как выбрать канализационное оборудование

К канализационному оборудованию для бани можно отнести следующие составляющие:

• трубы;
• сантехника;
• соединительные элементы и материалы;
• емкость для дренажного или накопительного колодца;
• септики.

Трубы следует использовать те, которые выполнены из термостойких материалов. Это могут быть как металлические, так и пластиковые изделия труб.

Более всего на сегодня используют пластиковые трубы из полимерных материалов: полипропилен (ПП) или полиэтилен низкого давления (ПНД).

Такие трубы способны выдерживать температуры до +95%, если это высококачественный материал. При низком качестве пластиковые трубы выдерживают лишь +75% градусов.

Если вы делаете внутреннюю канализацию для бани из трубопровода, тогда берите высококачественные ПП или ПНД трубы.

Важно! А если вам всего, лишь понадобиться труба под вывод горячих стоков за пределы бани, тогда можно использовать пластиковые трубы, выдерживающие температуры до 50-75% градусов – этого достаточно для того, чтобы отводить снаружи уже немного остывшие стоки использованной воды из бани.

Сантехнику для бани также следует подбирать исключительно ту, которая выдержит горячий воздух.

Понятное дело, что в парилке сантехника как таковая отсутствует, однако не следует забывать, что если парилка совмещена с моющей комнатой, и отделена от нее лишь небольшой перегородкой, тогда следует позаботиться о приобретении ротационного душа, который монтируется в стену.

Ротационный душ устанавливается в стене, прикрывается панелью и подает лишь струи воды, а потому пользоваться в бане таким душем очень удобно и даже безопасно потому, что риски обжечься о металлическую поверхность душа сведены к минимуму.

Фото: ротационный душ

Для комнат в бане, которые изолированы от парилки, можно использовать обычную сантехнику. Так для моющей комнаты, которая отделена от парилки, где нет горячего воздуха, можно устанавливать очень удобный душ-колонну, который идеально подходит для условий в бане.

Такой душ прекрасно подсоединяется к трубам внутренней канализации меньшего диаметра, затем трубы через переходник соединяются с таким важным участком канализационной системы в бане, как , благодаря которым стоки от душа (как, впрочем, и от другой сантехники и оборудования) транспортируются и подаются на канализационные очистные сооружения.

Фото: душ-колонна

Соединительные элементы и материалы – это всевозможные переходники, фитинги, поворотники, сантехнический силикон и прочие материалы, при помощи которых сантехника подсоединяется к канализационному трубопроводу в бане.

Важно! Герметик или сантехнический силикон должны присутствовать обязательно, ведь они обеспечивают усиление герметизации соединений сантехники с трубами или трубы между собой.

Вся система должна быть герметичная и не протекать, в противном случае у вас в бане постоянно будут всевозможные дискомфорты.

К канализационному санитарному оборудованию для бани следует также отнести и септики, которые применяются, как правило, для автономных (индивидуальных) канализационных систем.

Принцип работы септика таков, что он, принимая стоки в первой камере, очищает их при помощи биологической массы (анаэробными или аэробными бактериями, в зависимости от модели септика) в активном иле, где происходит переработка стоков и их преобразование на ил и воду.

Вода в первой камере, таким образом, отстаивается, накапливается, доходит до определенной отметки и во вторую камеру, где происходит следующий этап очищения стоков.

В зависимости от модели септической конструкции и приспособлений, которые она в себе имеет, второй этап очищения стоков может происходить под воздействием аэраторов, которые подают потоки воздуха в воду.

Если таких приспособлений нет, тогда стоки также отстаиваются и перетекают в следующую камеру, либо фильтрационный колодец или поля. На последних этапах вода очищается практически на 95-98%, что считается высокой степенью очистки.

Таким образом, вся использованная в бане вода, плюс, если имеется туалет, очищается и может смело выводиться на поля, использоваться для орошения газонов, садов и огородов и даже использоваться под хозяйственно-технические нужды.

Особенности настила пола

Устройство пола в бане имеет несколько вариантов его укладки:

• протекающий негерметичный пол;
• капитальный наливной пол;
• сплошная выстилка пола под уклоном с желобами.

От вида укладки досок на полу или наливной бетонной стяжки напрямую зависит и обустройство канализации в бане.

Протекаемые и непротекаемые полы

К протекаемым полам относятся негерметичные конструкции полов, которые позволяют использованной воде во время банных процедур свободно стекать в приямок, оборудованный под полом.

Конструкция таких полов такова, что доски, которые укладываются на деревянные лаги, а те, в свою очередь, устойчиво стоят на небольших кирпичных стойках, стелятся с небольшим зазором между собой – примерно в 5 мм.

Фото: протекаемые поля

К непротекаемым полам можно отнести как наливной бетонный пол, так и деревянный с плотно прилегающими друг к другу досками.

Преимуществами бетонирования пола является их прочность, и эстетичность в плане декорирующих материалов, таких, к примеру, как кафельная плитка.

Все непротекаемые полы оборудуются под уклоном в сторону сливного отверстия, где располагается сливная труба. Такие полы делаются в первую очередь, после стен и крыши.

Фото: сливное отверстие, где располагается сливная труба

Для любителей всего естественного и природного подойдет сплошной пол для бани с плотно прилегающими досками. Здесь также важно учесть уклон в сторону отверстия, куда должна стекать использованная вода.

Такие полы могут быть также оборудованы и желобами вдоль стен, вместо сливного отверстия посередине помывочной или парилки.

Фото: сплошной пол для бани с плотно прилегающими досками

Если пол непротекаемый тогда для сливного отверстия в обязательном порядке должна быть установлена защитная решетка, которая не позволяет канализационной системе засоряться от листьев банных веников или мотков волос.

Как устроить смотровой колодец для коммуникаций

Смотровые колодцы на участках канализационных систем для бани устанавливаются в тех случаях, если протяженность наружной канализации составляет более 10 метров.

Также к причинам для оборудования канализации смотровыми колодцами относится и разветвление трубопровода. Именно на участках соединения труб, их поворотов и перепадов необходимо устанавливать смотровые колодцы.

Важно! Такого плана колодцы нужны для того чтобы регулярно осуществлять проверку труб на наличие засоров и, если понадобиться, производить своевременную чистку канализационных труб.

Существуют принятые нормы и расстояния, которые допустимы между смотровыми колодцами на обширной канализационной трассе. Эти нормы допустимых расстояний зависят от диаметра труб, которые применяются для укладки наружных канализаций.

Для бани, как правило используются канализационные трубы не более 155 мм диаметров, а потому допустимые расстояния установки смотровых колодцев должно быть не менее 35 м.

Такими колодцами могут быть либо бетонные кольца, через которые проходят канализационные трубы, либо пластиковые колодцы-поворотники или переходник, которые вмонтированы в трубы в качестве их дополнения.

Бетонные сооружения отлично защищают наиболее уязвимые участки трубопровода, а также обеспечивают полный доступ ремонтнику для того, чтобы спуститься в колодец и проверить канализационные трубы на предмет засора.

Важно! Такие колодцы в обязательном порядке оснащаются перекрытием и крышкой или канализационным люком. Это необходимо сделать для того, чтобы в колодец не попадали атмосферные осадки или мусор.

Фото: установка смотрового колодца

При установке железобетонного смотрового колодца необходимо при помощи болгарки проделать отверстия там, где будут пролегать трубы через железобетонное кольцо. Затем опустить кольцо в траншею, расширенную для колодца.

Потому пропустить через колодец трубы так, чтобы места соединения труб были внутри кольца. Плотно загерметизировать стыки труб и поверхности стенок бетонного кольца, а затем произвести обсыпку наружных стен железобетонного колодца сухой смесью песка и цемента (1:1).

Линейный тип смотрового колодца устраивается там, где участок наружного канализационного трубопровода прямой, а поворотный – на углах и поворотах канализационной магистрали.

Существуют также и пластиковые смотровые колодцы, устанавливать которые значительно легче, да и служат они намного дольше железобетонных изделий, которые регулярно обсыпаются.

Фото: пластиковый смотровой колодец

Устанавливать такие колодцы легче потому, что они легковесны и с ними может справиться при монтаже даже один человек. К тому же большинство моделей таких колодцев изготавливаются с уже вмонтированными герметичными патрубками для присоединения к колодцу труб различных диаметров.

А это, согласитесь, уже избавляет от внушительного куска работы. Такой колодец устанавливать – одно удовольствие. При монтаже также необходимо наружные стенки такого колодца обсыпать сухой смесью песка и цемента для более прочной его установки.

Для любой схемы и проекта обустройства бани канализационной системой, необходимо применять четко спланированные методики и технологии.

Также как и раньше, пригодны технологии классические, тех времен, которыми пользовались еще наши предки, устраивая у себя на участках русские бани. Современные технологии тоже могут быть применимы не менее, чем старые.

Важно! Самым важным условием при установке и прокладке канализации для бани, является правильное выполнение всех требовании, рекомендаций по водоотводу, сливу, вентиляции, а также очищению стоков.

Если все меры предосторожности и правила соблюдены, тогда ваша канализационная система для бани всегда будет работать на высшем уровне.

Видео: канализация своими руками

-> Коммуникации в бане -> Канализация в бане

Принцип местной канализации

Вопрос отвода сточных вод возник тогда, когда бани начали строить в городах. В деревенских банях до сих пор канализации, как таковой, нет. Просто где - то в углу фундамента делается отверстие, через которое использованная вода вытекает на улицу (на огород). Но если ваш участок в городе или на даче, то тут уж приходится мудрить с канализацией, так как соседям почему-то не нравится, когда вода из бани течёт на их участок.

В этой теме я расскажу об устройстве местной канализации в бане . Дачную канализацию можно сделать по аналогичной схеме.

Принцип местной канализации достаточно прост: использованная вода сливается в водоприёмники с гидрозатвором - водосливные трапики, раположенные в полу. Затем, по канализационным трубам, проложенным под полом, вода отводится в специально организованный колодец - септик, где она отстаивается и впитывается в грунт. Твёрдые отходы (фекалии), благодаря жизнедеятельности определённых видов бактерий, разлагаются на простые элементы, уменьшаясь при этом в объёме в десятки раз.

Обязательным условием нормального функционирования такой местной канализации является уровень грунтовых вод ниже отметки 2м от поверхности земли.

Если уровень грунтовых вод выше отметки 2м от поверхности земли, для организации местной канализации необходимо использовать герметичную ёмкость, которую периодически придётся опорожнять (выкачивать) при помощи ассенизаторской машины. Такую канализацию называют «выгребная яма». В продаже имеются пластиковые септики. Минимальный объём для наших целей - 3м³.

Устройство внутренней канализации

В строительстве принято, что глубина заложения труб в южных районах должна составлять не менее 0,7м от поверхности земли до верха трубы. В средней полосе 0,9-1,2м, в северных районах не менее 1,5-1,8м. В любом случае на приусадебном участке глубина заложения труб должна быть на 0,3м меньше, чем наибольшая глубина промерзания грунта.

В нашем случае, в связи с небольшим заглублением труб канализации, во избежание замерзания стоков, трубы, проложенные снаружи, утепляем - оборачиваем одним-двумя слоями вспененного пенополиэтилена толщиной 10мм.

Под концом выходной трубы копаем небольшую ямку для стока воды.
Делаем пробный слив для проверки правильности укладки (уклона) труб канализации. По очереди во все сливные трубы заливаем определённое количество воды. В ёмкость, которую мы поставим под конец выходной трубы, должно вылиться точно такое же количество.

Закапываем траншеи.

Септик

Если количество использованной воды невелико - не более 700 литров в неделю, а объёмы твёрдых отходов (фекалий) минимальны, жиры и масла отсутствуют (баня), в качестве септика можно использовать старые колёса от большегрузных автомобилей (ЗИЛ-131,УРАЛ, КРАЗ).

Необходимую общую площадь водопоглощения (боковых стенок и основания) нашего септика, можно рассчитать исходя из того, что водопоглощение одного квадратного метра песчаных грунтов составляет до 100 литров в сутки, супесчаных до 50 литров в сутки, а суглинков до 20 литров в сутки.

Исходя из необходимой площади водопоглощения, рассчитывается нужное количество колёс.

1. Копаем яму 2м на 2м глубиной 2,3-2,5м (зависит от уровня, на котором выходит сливная труба)

2. На дне ямы делаем подсыпку из песка - 10-15см. Поверх песка - насыпаем слой щебёнки 10-15см. Верх подсыпки должен быть горизонтальным.

5. Делаем пробный слив с целью проверки правильности укладки (уклона) труб канализации.

6. Закапываем нашу конструкцию.

Септик для приёма сточных вод готов.

Так как семейная баня используется 1 - 2 раза в неделю, а жиры и масла в отводимых водах отсутствуют, то такой септик будет служить десятилетиями.

Если подобную конструкцию канализации делать для дачного домика, то срок службы такого септика составит порядка 5 - 7лет, если не предусмотреть отдельный отвод кухонных вод, так как воды, отводимые с кухни, богаты различными маслами и жирами, которые со временем заиливают септик и вода перестаёт впитываться грунтом.

Прежде, чем приступать к строительству септика (выгребной ямы) я советую вам обратиться в местные органы санитарного надзора за разъяснениями по допустимому размещению септика в пределах вашего участка.

Организация канализации для бани (с туалетом или без него) – довольно ответственная задача, от решения которой зависит, насколько будет удобно и комфортно использовать это помещение. Не смотря на то, что такая работа относительно несложная, существует много нюансов, без учета которых не удастся достичь приемлемого результата.

Приведем пошаговое руководство, в котором подробно опишем, как сделать своими руками надежную систему, чтобы автономная канализация в бане беспроблемно функционировала. Но прежде, чем перейти к процессу, необходимо уточнить следующие основополагающие моменты :

• определиться, как подвести воду и канализацию к бане;
• выяснить глубину промерзания почвы и какой тип грунта (последнее необходимо для организации системы дренажа);
• решить, баня будет с туалетом или нет;
• выбрать место под дренажную яму с учетом санитарных требований;
• на какое количество человек будет рассчитана баня.

От последнего пункта напрямую зависит выбор типа канализационной системы, как правило, баня для частного дома или дачи предполагает, что ею будут пользоваться немного посетителей.

В этом случае идеальным будет решение остановиться на дренажном типе канализации.

Этот процесс включает в себя несколько этапов:

• необходимо выкопать колодец дренажного типа, размером 1х1 метр, как правило, этого достаточно. Если баня планируется с расчетом на много посетителей, то понадобится колодец большего объема.

Глубина ямы зависит от уровня промерзания грунта, характерного для данного типа местности. Например, если почва промерзает на 50-60 сантиметров, то яму необходимо делать глубиной как минимум полтора метра;

• на дно и станки траншеи, а также ямы, наносится раствор из глины, чтобы образовалось покрытие около 10см в толщину. При этом необходимо сделать уклон по направлению к колодцу;
• в самом колодце делается фильтрующая подушка из песка, щебня, гравия или другого материала, обладающего дренажными свойствами. Толщина такой «подушки» должна быть не менее полуметра, при этом верхняя ее часть должна подниматься над уровнем промерзания почвы;
• сверху устанавливается перекрытие (с люком для профилактической чистки), которое засыпается грунтом.

Необходимо обратить внимание на такой важный момент: трубы, по которым поступают стоки, как и водопровод, требуют утепления. В противном случае в холодное время года возрастает риск замерзания труб. Если вода замерзнет в трубе, то система отвода перестанет функционировать. Если участок располагается в теплом регионе, то теплоизоляцией можно не заниматься.

Видео по теме:

Тем, у кого участок стоит на песчаном грунте, можно ограничиться обустройством горизонтальной подушки дренажного типа. Устраивается она следующим образом:

• роется траншея размерами: глубина -1 м, ширина – 0,3 м, длина -1 м;
• в траншее создается дренажная подушка толщиной 20 см;
• подводится сточная труба (непосредственно к подушке), после чего сверху засыпается грунт.

Обустройство приямка

В том случае, если грунт на участке обладает слабыми дренажными свойствами, потребуется сделать приямок, в котором стоки будут накапливаться, пока не достигнут заданного уровня, после чего они будут отводиться. Пример конструкции приямка показан на рисунке.

Заметим, что отводящая труба должна быть положена под уклоном в сторону направления движения стоков.

Для изготовления приямка допускается использовать любой материал, обладающий гидроизолирующими свойствами, например, можно сделать резервуар из покрышек, соответствующего размера.

Чтобы не допустить проникновение в баню неприятных запахов из системы отвода воды, на нее необходимо установить гидрозатвор, принцип его действия наглядно демонстрирует нижний рисунок.

Варианты организации настила

Настил в бане можно организовать в двух вариантах:

первый: сделать пол протекающим, в этом случае доски укладывают с зазором около 5-10мм и прикрепляют их к лагам. Такой настил можно в любое время поднять и просушить;

второй: пол делается капитальным, он имеет небольшой наклон в сторону слива, с которого стоки будут направлены в приямок или напрямую к колодцу для дренажа.

Отвод и очистка

Если баня планируется из расчета большого количества посетителей, то дренажный тип канализационной системы не подойдет для нее. В идеале стоки лучше отводить в центральную канализацию, когда такой возможности нет, придется позаботиться об установке системы очистки стоков.

В качестве очистного сооружения можно использовать септик, правила и способ его установки практически идентичны дренажному колодцу. Напомним вкратце санитарные нормы:

• дренажные, накопительные и очистные сооружения нельзя устанавливать на расстоянии ближе 30м к местам, где осуществляется забор питьевой воды;
• автономное очистное сооружение должно находиться не ближе 5м от границы участка и 3м от дома;
• расстояние до открытого водоема или речки не должно быть менее 50м.

Трубы для отвода

В системе допускается использование пластиковых, чугунных, бетонных, асбестоцементных, а также керамических труб. Не рекомендуется использовать изделия из стали ввиду их быстрого выхода из строя из-за воздействия коррозии.

Что касается диаметра, то он зависит от нагрузки на систему, как правило, устанавливаются трубы с внутренним диаметром 100-120мм. Закладка производится ниже уровня промерзания почвы, при этом делается наклон в сторону колодца или септика.

В местах поворотов трубы или разветвлений, следует устанавливать специальные колодцы смотрового типа, расскажем о них подробнее.

Установка смотровых колодцев

Задача таких колодцев – обеспечить доступ к трубе в местах возможного ее засорения (поворот, разветвление).

Для канализационной системы для бани нет смысла делать смотровые колодцы большого диаметра. Как показывает практика, вполне достаточно одного метра. Ограничений по материалам нет, единственное требование к ним – обеспечение гидроизоляции.

Можно купить готовые пластиковые конструкции, цена на них относительно невысокая, а широкий ассортимент подобной продукции позволяет подобрать конструкцию практически под любую конфигурацию канализационной системы.

Колодец необходимо обеспечить надежной термоизоляцией, чтобы труба не замерзла зимой. Установка смотровых колодцев производится по тому же принципу, как дренажных колодцев и септиков.

В статье мы рассмотрели основные моменты, на которые следует обращать внимание, когда обустраивается канализация в бане, как видите устройство данной системы не представляет сложностей. Тем, кто владеет небольшими строительными навыками и имеет свободное время, не составит труда как подвести канализацию, так и обеспечить водоснабжение бани.

Если вы сомневаетесь в своих силах, то такую работу лучше перепоручить специалистам, но стоимость проекта в таком случае существенно возрастет.

От качества работы дренажной системы зависит не только количество удовольствий, получаемых в процессе очищения тела, но и сроки эксплуатации самой бани. В этой статье мы хотим подробно поговорить об этой теме и рассказать вам, как правильно организовывается канализация в бане своими руками.

Дренажная канализация

В баньке с небольшими габаритами довольно просто изготовить такую канализацию.

Инструкция для этого следующая:

• Недалеко от самой бани строится дренажный колодец, а его длина выбирается в зависимости от промерзания грунта. Например, если земля промерзает на 60 см, то достаточно будет ямы с глубиной не менее 1,3м;
• На дно ямы нужно уложить слой глины, он должен быть не более 10 см в толщину. Землю вокруг основания постройки и желобок, по которому будет производиться сток воды, нужно тоже обложить глиной. Она тщательно ровняется и ей предается небольшой уклон в сторону ямы;
• На дно выкопанной ямы насыпаем слой керамзита, щебня или смеси гравия и песка. Полученный «пирог» должен быть не меньше полуметра, а эти материалы будут играть роль дренажа;
• Поверх него нужно высыпать землю и плотно её утрамбовать;
• Сточная труба, отходящая от бани, обязательно должна утепляться, в другом случае она замерзнет зимой.

Важно. Периодически раз в 2 или даже 3 года нужно обязательно проводить очистку ямы, поскольку вода, проходящая через её дренажный слой, может его засорить взвешенными частицами.

Если грунт, на котором установлена баня, имеет песчаное строение, то можно изготовить горизонтальную дренажную подушку. Она выполняется в форме траншеи с глубиной и длинной до одного 1000 мм и шириной 300-400 мм.

На дно такой траншеи высыпается небольшой слой щебня (20 см будет достаточно), а поверх укрывается земля. Вода, выводимая с постройки, будет попадать прямиком на эту подушку.

Применяем приямок

Попадаются участки грунта, которые плохо пропускают воду. В этом случае лучше изготовить приямок для стоков. Они в нем будут собираться, а затем уже удаляться.

Такая канализация бани своими руками делается только из водонепроницаемых компонентов, а жидкость, собравшаяся в приямке отводиться через специальный трубопровод.

При строительстве самого приямка нужно подумать о постройке водяного затвора. Он сможет ограничить попадание в баню неприятных запахов.

Чтобы это сделать необходимо:

• Вхождение сливной трубы в приямок сделать на высоте около 15 см от его дна;
• Берется пластина и устанавливается сразу под трубой, при этом она не закрепляется снизу;
• Оставляется порядка 8 см от дна до пластины, оно будет служить для образования водяного затвора.

Обыкновенные полиэтиленовые трубы, применяемые для канализационных работ, хорошо подойдут для построения канализации. Их можно подключить к системецентральной канализации при условии, если она не сильно загружена.

Отвод сточных вод

Канализация для бани своими руками изготовляется относительно несложно, а выбор её типа основывается на пропускной способности. Если она предназначена для малого числа пользователей, то для неё хватит обычной дренажной системы с запасом, но если баня будет принимать большой поток отдыхающих, то тут не обойтись без сложной водоотводящей системы.

Важно. Если на участке с баней имеется центральная канализация, то лучше подключиться к ней. В таком случае вы на 100% не будете нарушать санитарные нормы и правила.

При строительстве и подключении к уже функционирующей канализационной системе не стоит применять деревянные короба и стальные трубы, потому что они в течение короткого времени приходят в негодность. Для этого лучше купить пластиковые или , цена их находится в тех же пределах.

Труба должна быть не меньше пятидесятого диаметра, а в случае если планируется подключение дополнительных устройств или установок то лучше взять с запасом, например, 100 см в диаметре. Будет неплохо, если система канализации будет оборудоваться трапом из нержавейки, который будет выполнять работу водяного затвора.

Пол

Пол – важная часть, перед тем как сделать канализацию в бане сначала продумывается тип настила.

В зависимости от того какой её размер и тип канализации в ней могут устанавливаться разные настилы:

• Капитальный пол . Изготавливается с определенным наклоном в какую-то сторону. В этой стороне выполняем приемный лоток, с которого вся вода отводится в приямок;
• Протекающий пол . Он крепится сразу к лагам и имеет зазоры между досками до 5 мм.

Смотровой колодец

Бывают ситуации, когда система отвода воды может иметь протяженность в несколько десятков метров и при этом обладать поворотами. В таких случаях, обычно на поворотах, строятся смотровые колодцы. Сам колодец имеет забетонированное дно и служит для ревизионных работ – чистки труб ().

Такой элемент обязательно снабжается крышкой, которая нужна для предотвращения замерзания стоков и попадания различных предметов в трубы (мусора, земли и пр.), которые приводят к их засорению. Очень желательно внутреннюю часть крышки утеплить.

Важно. Если так случилось, что сточная труба засорилась, её нужно прочистить специальным сантехническим тросом. В процессе чистки желательно организовать небольшой пропуск воды по трубам, чтобы вымывались отложения со стенок.

Вывод

В этой статье мы обсудили важный вопрос, как сделать канализацию в бане. В итоге были представлены два решения этой проблемы: создание дренажной системы или канализации. Какой именно вариант подойдет именно в вашем случае решать лишь вам ().

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Канализация в бане очень важный элемент системы водоотведения загородного дома. От ее расположения чаще всего зависит и эффект отдыха в данном помещении. Некоторые люди используют парилку каждый день, поэтому стоков может собраться большой объём. Для того чтоб каждый день не избавляться от них вручную, лучше всего установить септик без откачки. О том, как устроить канализационную систему в бане, ее видах и особенностях установки мы и поговорим ниже в статье.

Устройство канализации в бане лучше всего выбирать с наличием нескольких камер, ведь в каждой из них вода проходит дополнительную очистку. Конечным продуктом данной установки есть осветленная и безопасная для окружающей среды жидкость, которая не имеет неприятного запаха. Изучив большое количество фото, видео и литературы от владельцев септиков, можно сказать, что двухкамерное устройство самое популярное среди жителей. Изредка, схема состоит из одного отсека, но она вполне справится с нагрузкой, так как сток не имеет твердых примесей. Принцип работы данного устройства утилизации воды заключается в таких действиях:

• Водный поток попадает в первый сектор, где разделяется на осадок и жидкость;
• Происходит переработка стока анаэробными бактериями, которые не нуждаются в кислороде для функционирования;
• Через трубу вода попадает во второй отсек, который может быть с наличием дна и без него. Если это конструкция без данной детали, то вода будет просачиваться в почву через слой гравия или щебня. Во втором варианте отвод очищенных стоков производится при помощи трубопровода.

Стоит отметить, что микроорганизмы в системе не нужно специально выводить, так как они и так обитают в почвенном слое земли. При их функционировании выделяется ядовитый газ, который можно удалять только при наличии вентиляции. В ситуации, когда в устройстве маленькое количество бактерий, нужно размножить их – для этого существуют специальные препараты. Это и есть схема выполнения работы над очисткой стоков.

Критерии при выборе устройства

Канализация в бане может быть выражена большим количеством разнообразных конструкций и отводов стоков. Именно поэтому необходимо правильно выбирать устройство, которое сможет полноценно выполнять ваши задачи. В данном разделе мы выясним, как выбрать оптимальный вариант и критерии для выполнения данного действия. Итак, первое, что мы должны знать – это самые главные параметры для покупки септика:

• Компоненты почвы и уровень грунтовых потоков;
• Особенности рельефа участка;
• Дистанции к местам забора воды.

Компоненты грунтового покрова очень сильно влияют на отвод воды. Если возле вашей бани песчаная почва, то это говорит о том, что землей будет впитываться много жидкости, поэтому система должна функционировать, как поглощающий колодец. В случае глинистых грунтов, наоборот, отвод воды достаточно сложная задача. Поэтому для ее облегчения можно установить ливневую канализацию или своими руками сделать бетонируемую канаву. Также огромную роль занимает схема рельефа местности. Стоит отметить, что септик нужно монтировать правильно и ровно, а трубопровод располагается под наклоном.

Место и материал для канализации

В том случае, когда почва способна поглощать жидкость большим количеством, тогда система соответствует всем нормам. При таком раскладе, колодец от канализации должен быть на расстояние более 20 метров, а дом или баня – более 10-15 метров. Данное руководство прописано регламентом СНиП, так что выполнение обязательно.

На сегодняшний день существует огромное количество материалов для строительства септика, поэтому очень важно выбрать оптимальные составляющие для вашего участка. Монтаж может выполняться бетоном, кольцами, металлом и другими элементами. Можно купить готовую конструкцию или канализация может собираться самостоятельными усилиями. В том случае, если слив небольшого объёма подойдут и автомобильные шины.

Если слив большого размера, например, баня используется каждый день, то сбор воды происходит быстрыми темпами. Что это значит? Очень скоро вам потребуется откачивать воду. Поэтому для решения данной проблемы лучше делать канализацию без потребности откачивания. В данной установке отвод воды производится в водоемы или поглощающий колодец.

Виды систем канализации для бани

Как сделать канализацию в бане – этот вопрос мучает большое количество людей. Пути выполнения данной задачи развиваются в двух направлениях, а именно:

• Самостоятельная установка;
• Услуги специалистов.

Если взять такую систему, которая будет утилизировать слив бани, то она выполняется в двух видах: дренажная канализация и конструкция с приёмкой. Об особенностях данных устройств мы и поговорим в нашем разделе.

Дренажная канализация

Данный колодец, принимающий сток дома, следует устанавливать для бани с ограниченным количеством посетителей. Дренажная система имеет свои требования к монтажу устройства, а именно:

• Дренажный колодец необходимо ставить от бани, учитывая глубину промерзания почвы. Если его показатель 70 см, то яма должна быть не меньше 1,5 метра.
• Дно покрываем слоем глины в 10 см, чтоб слив не смог попасть в почву;
• Дренажный колодец должен иметь сток – отвод, через который вода будет выходить в траншеи;
• Сверху глину нужно насыпать щебень или песок с гравием слоем в полметра;
• Колодец засыпать землей и утрамбовать;
• По необходимости утеплить слив трубу в дренажной системе.

Важно! Если в колодец на подушку глины засыпают смесь гравия с песком, то периодически такую установку нужно будет очищать.

Колодец на песчаной почве можно заменять подушкой дренажа, которая имеет вид траншеи с глубиной метр, шириной – 0,3 метра. Сверху данная система засыпается щебнем слоем в 20 см. Сток, который будет выводиться, сбрасывается на подушку.

Установка с приямка

Участки, которые имеют плохо пропускающую воду почву, лучше всего будут обрабатывать сток при установке системы с приемкой. Он создается из материала, который не пропускает воду и собирает все канализационные отходы дома, перерабатывает. После этого слив направляется через трубу за пределы границ усадьбы. Стоит отметить, что при использовании данной канализации, нужно предусмотреть устройство по борьбе с неприятным запахом. Для выхода из данной ситуации, мы из специальной литературы и видео, вывели такие рекомендации:

• Слив входящей трубы должен иметь высоту 12 см от дна;
• Монтаж пластины под трубопроводом;
• Сохранить дистанцию 5 см от дна до пластины;

Внимание! Слив помещения лучше всего транспортировать полиэтиленовыми трубами, высокой прочности. Такая канализация может подключаться и санузлу, если он редко используется.

Монтаж – этапы и особенности

В данном разделе мы на основе изученных видео, фото и литературу создали пошаговое руководство к выполнению схемы установки. Итак, канализация для бани своими руками в основном выполняется в виде двухкамерного септика, поэтому мы и рассмотрим монтаж данного аппарата.

Для того чтоб начать строительные работы, нам нужно знать понятие таких величин, как глубина и количество материалов. Если для вас не составит труда выполнить заливку бетоном, то вы можете обойтись без услуг специалистов. Стоит отметить, что монтаж устройства в целом займет 4 дня, если работа будет производиться четырьмя людьми.

Подготовка котлована

Проводить земляные работы можно специализированной техникой или же вручную. Второму варианту лучше всего отдавать предпочтенье в том случае, если в почве имеются камни или это песчаный тип. Эскалатор желательно использовать во всех остальных случаях. Глубина установки должна зависеть от залегания трубы, по которой слив транспортируется от одной до следующей точки.

Канализация в бане своими руками должна располагаться ниже уровня промерзания грунта. Стоит отметить, что такая глубина минимально должна быть на метр ниже. Расстояние от трубы к септику составляет 80-120 см, что означает минимальную глубину 2,5 метров.

Внимание! В случае наличия камеры без дна, то показатель залегания должен быть на 30 см больше.

На габариты котлована влияет сток воды, который будет стекать в конструкцию. Стоит отметить, что на данный показатель имеет воздействие частота пользования баней. После окончания данного этапа, выравниваем и бетонируем дно.

Монтаж опалубки

Чтоб возвести опалубку, совсем нет необходимости приобретать новые материалы, так как достаточно будет использовать старые доски. Для этого, их нужно сбить в щитки, которые потом аккуратненько погружаются в котлован. Система утилизации воды может повысить уровень прочности за счет добавления в конструкцию армированной сетки. Для выполнения сетки нужно выбирать сечение проволоки 10-15 см.

Арматурная сетка крепится к опалубке для заливания бетоном. Если особенности схемы укладки предусматривают отсутствие дна, то выполнение армирования является обязательной составляющей процесса. Закрепить опалубку можно при помощи кольев, которые помещаются в яму.

Заливка опалубки

Для создания идеального раствора необходимо смешивание 1 части цемента и двух порций песка или гравия. Процесс бетонирования лучше производить одновременно, но, если такой возможности нет, то заливку можно делать послойно. Чтоб в будущем сток воды не мог просачиваться в почву, нужно утрамбовывать раствор, чтоб он имел плотную консистенцию. Перед началом работ необходима установка дренажной и входящей трубы, которые будут транспортировать сток по конструкции.

Монтаж перекрытия

Схема монтажа данной конструкции предусматривает использование готовой плиты или создания ее своими руками из бетона. Стоит заметить, что толщина бетонной крышки должна выдержать двух взрослых человек. Также, автономная канализация должна иметь люк, который обеспечит доступ к механизму. Его можно сделать из любого подручного материала, но можно и купить в специальном магазине.

После полной готовности перекрытия приступает к установке колодца фильтрации, который размещается на дистанции 2 метра от септика. Стоит заметить, что труба из отстойника должна укладываться под наклоном в 1,5 метров. Данное требование создаст самотек воды. По окончании этих процессов можно смело приступать к эксплуатации канализации.